Fotos de campo

Los Reyes Magos han visitado mi Belén

2011-01-06T01:52:00.001-08:00

Mi felicitación de Navidad

2010-12-20T04:03:00.001-08:00

Este año he hecho algún dibujo que añado a mi Belén, con "robles y bogs" de verdad.

Muy Feliz Navidad y año 2010... nos vemos en el Portal a las 12:00 de la noche del día 24 para asistir al evento en directo.

Fotos del Embalse de Vadiello

2010-12-20T03:55:00.001-08:00

Vadiello está en el río Guatizalema, uno de los que nacen en la sierra de Guara y acaban en el Alcanadre para caer definitivamente en el Cinca.

Este embalse es la clave del abastecimiento de Huesca, y tenía hasta ahora unas grandes pérdidas desde la captación hasta llegar a la ciudad de Huesca y, luego, ahí mismo por lo poco que se invirtió en mejorar la red. Eso, parece, está mejorando ahora. Pero sigue siendo interesante ampliar la posibilidad de abastecimiento de la ciudad, no sólo con la captación "para emergencias" del Riegos del Alto Aragón sino con las aguas reguladas en el Flumen en el embalse de Montearagón.

Vadiello está enclavado en un paraje magnífico, donde sus "mallos" no tienen nada que envidiar a los de Riglos, con su "dedo" de Dios y todo.

9/12/2010

Fotos del embalse de Calcón

2010-12-20T03:48:00.000-08:00

Este embalse, también llamado de Guara, es un pequeño pantano que está en las estribaciones de la Sierra, por su barranco, el Calcón, se asciende tanto al tozal de Guara como al Fragineto, si bien yo sólo he subido al Tozal.

La zona tiene abundantes buitreras, como muestra el descaro de ese buitre que nos vigila mientras nos acercamos al embalse.

9/12/2010

Exposición de setas organizada por la sociedad micológica Caesaraugusta

2010-11-08T00:42:00.001-08:00

Este domingo tuvimos la exposición de setas que, como todos los años, organiza la Asociación Micológica Caesaraugusta y que anunciamos con tiempo en el digital Aragón Liberal, lo que vino muy bien para volver a ver a los expertos micólogos habituales en estas jornadas.

Digo ¡estábamos todos!, ninguno ha caído víctima de un exceso de confianza, luego realmente ellos sí que son expertos y yo un poquito más pues ciertamente mis amigos de la Asociación saben y saben mucho.

En la exposición había clasificadas casi 300 tipos de setas diferentes, yo hice fotos a algunas cuantas y procuré que se viera el letrero que las identifica. He querido poner en este blog todas las fotos y, si yerro en algo me avisáis y corrijo los pies de foto.

Estuvieron, además de muchos micólogos zaragozanos, de Ainsa, Jaca, Lérida, Alcañiz e, incluso, de Cambrils el que fue socio número DOS de la asociación.

Las visitas por la mañana fueron numerosas. Vino hasta un crío sabio, un niño que está en la edad de aprender a escribir pero que se sabía todas las especies que había en la exposición y si eran o no tóxicas.

Al final tuvimos una comida de hermandad en la que el Presidente de la Asociación, Francisco Albalá, otorgó una placa distintiva a Valerio Saavedra, miembro de la junta, que siempre ha estado disponible para lo que haga falta.

Estos días, los miércoles, tenemos las jornadas micológicas en la sede de la CAI que también serán de gran interés.

Y durante la semana seguirá la exposición de fotos y cuadros en el Centro Cívico Laín Entralgo de Zaragoza.

frid

Estas setas no estaban en la exposición, pero son setas de cardo que pude coger este sábado y que caté luego en una merienda campera.

Magníficos pleurotus ostreatus

Leocarpus fragilis en la pinaza

Giromitra infula

Aleuria aurantia

Bisporella citrina

Paleolus...

hidnellum auranticum

Boletopsis leucomeleana

Sarcodum imbricatum

Hdnum repandum

hidnum rufescens

Hydnum albidum

Albatrellus

Catarellus lutescens vr. lutescens

Ramaria pallida

Cratarelus cornucopoides

Calocera viscosa

Ramaria Botrytis

hygrophorus (llenega blanca)

Higrophorus nemoreus

Hygrophorus agrathosmus

Higrophorus latitabundis

Lepista nuda

Cyoticibe gibba

Tricholoma portentosus

Tricoloma caligatum

Tricoloma pardinum

Clytocibe nebularis

Tricholoma terreum

Tricholoma ecuestre

Clytocibe geotropa

Tricholoma auranticum

Lyophilum conglobatum

Macrolepiota escarlata

Macrolepiota procera

Armillaria mellea

Agrocybe egerita

Coprinus comatus

Micena siniesii

Agaricus xanthoderma

Amanita muscaria

Amanita citrina

Amanita pantherina

Amanita rubescens

Amanita ovoidea

Amanita phaloides

Cortinarius bulliardini

Cortinarios violaceus

Cortiarius praestans

Lactarios chrysondeus

Lactarius blenius

Lactarius tominosus

Russula marei

Russula integra

Russula xeramperina

Russula tomillosa

Russula "blanca"

Russula nigricans

Higrophorosis aurantiaca

Suillus granulatus

Leccinum lepidum

Boletus phinopilus

Suillus luteus

Boletus edulis

Suillus vaginatus

Licoperdom unbrinum

Licopercom perlatum

Geastrum rufescens

Astraeus higrometricus

Ramaria gracilis

Aleuria aurantia

Tuber melanosporum

Schizophylum commune

gromphus crasipes

Clavarydelphus truncatus

Hygrocybe conica

Nuestro presidente: Francisco Albalá

Desde Arguís a la Ermita de la Virgen de los Ríos de Caldearenas

2010-10-18T04:10:00.001-07:00

Desde Arguís sale una pista asfaltada que va a Bentué, pero al llegar al collado hay una senda que va ascendiendo en dirección opuesta a la sierra de Bonés de un modo suave a un collado que nos enfoca a Javierrelatre y Caldearenas.

La senda va superando pequeños farallones de arenisca en un encinar. Al llegar al collado el bosque pasa a ser de hallas y pinos. Ahí la senda sigue la crestería hasta una zona margosa donde se empina hacia abajo, siguiendo el barranco y que llega a la ermita de la Virgen de los Ríos. Antes de llegar a la ermita se pasa por dos desvíos: al pozo de nieve y a la cueva de la Mora. Y la senda acaba en una pista que viene de Caldearenas y acaba en la ermita.

El tiempo de recorrido es prácticamente idéntico yendo que volviendo, pues en ambos casos se sube para luego bajar. Estimo que en cinco horas se hace la ida y vuelta.

El entorno de la Ermita está arreglado y bien cuidado.

En esta ocasión nos topamos con dos cacerías, una que discurría por la sierra de Bonés y la otra subiendo desde Caldearenas al collado al que llegamos. Ambas no estaban señalizadas. Y, al volver, bajaban hacia la Ermita unos cazadores de la segunda cacería, que creo eran franceses, y arrastraban una pieza, un jabalí bien lucido.

Esta senda tiene parte de su recorrido en el "espacio en blanco" de los planos de PRAMES entre "Guara I" y "San Juan de la Peña"

De la Ermita dice la página de la CAI Aragón:

Dirigiéndonos a Caldearenas (desde Aquilué) nos encontramos el camino que nos conduce a la ermita de la Virgen de los Ríos. Pequeño templo en forma de cruz latina con cimborrio en su crucero octogonal. Aquí se realizan todos los años una numerosa romería que congrega a gentes de toda la comarca.

Ni siquiera Rafael Leante en el siglo XIX se atreve a afirmar el origen cierto de la ermita, pero apunta ya la creencia popular de que los habitantes del poblado desaparecido se fueron a Santa Engracia, y de allí el fuerte arraigo popular.

frid

lactarius pallidus junto a una russula hemética

El valle del Garona (Huesca)

Negrilla

Geotropa

Un polyporus

Un higrophorus ¿latitabundis?

Llegando a la ermita

Ermita de entreríos

Barranco y rectificación del mismo.

Cascada ahora seca.

Pozo de nieve.

Volviendo, atardecer.

16 de octubre de 2010

Excursión circular al Puigmal por el Pla de las Barracas

2010-09-29T05:06:00.000-07:00

Esta excursión tuvo lugar, como es habitual, en agosto, y en el año 2007, pero no pude entoces bajarla y tiene su interés, pues haciendo balance no había bajado la excursión al blog.

Entonces era tres años más joven, y aunque parezca mentira, algo se nota. Y sabía menos de setas, con lo que admiraba las venenosillas amanitas por su belleza, sin saber que era éste el reino también de las buenas setas.

frid

Vista de la zona con google earth

Itinerario aproximado con google earth

Inicio de la excursión: Col de las Barracas

En la cuerda camino de la cima.

Puigmal nublado "por ahora", suele hacer ahí mal tiempo. De hecho esta vez no paramos mucho por tal razón de peso.

Vista del Balandrau

Estación de esquí en Francia

La Molina al sol

Camino hacia la cumbre del Puigmal

En el embudo

Fuentes que se pierden en el embudo bajando del Puigmal a Nuria

Ermita de San Antonio en Nuria

Nuria

Fuente de San Gil en Nuria

Camino a Fontalba

Camino de los ingenieros: frente al camino de Fontalba

Vista de Fontalba

Amanitas camino de la Font de l´home mort haca las Barracas

Final de trayecto: retorno a la Pla de las Barracas

Hotel Rialb

Nuevos caminos en Gavín: entorno de San Bartolomé

2010-09-27T02:18:00.001-07:00

Subiendo desde Biescas a Cotefablo, pasado el túnel de Gavín, hay una desviación que nos lleva a la Ermita de San Bartolomé. Desde ahí hay unas fitas que señalan una senda que sube por una zona de flix, a la derecha de la carretera asfaltada en el camino de subida.

Esa senda ya la hicimos y es mucho más entretenida que llegar al cambio de barranco, hacia el barranco del Infierno, por la pista forestal que deja de estar asfaltada desde la barrera.

Una vez llegamos a la pista volvemos a seguir la senda que va por la crestería con visión a ambos barrancos: El Infierno y San Bartolomé.

La senda vuelve a topar con una pista que va a una cabaña de pastores. Nosotros seguimos por la crestería hasta llegar a una senda que se adentra en el pinar, en el que también encontramos algunas hayas. De ahí, en otras ocasiones subimos a Punta Puyal Lanas (2104 metros de altura) y al Campaniacha (2196 m de altura), en esta ocasión, después de andar un rato por el monte, coger algunas macrolepiotas próceras y acercarnos a los collados, decidimos probar nuevo itinerario y nos dirigimos a Punta Puñero Cochata (2009 metros de altura) pues vimos que se podía seguir bien el camino de la cresta, lo que hicimos con la sorpresa de algunos champiñones de monte y alguna seta de cardo. Llegamos sin problemas a Punta Iguarra y desde ahí ya los caminos no están bien señalados.

Parece que desde esa punta se baja al Barranco de san Bartolomé, pero también hay otra senda que sigue la crestería y baja a Astés siguiendo el bosque. Desde Astés, ya por pista, nos dirigimos a Gavín y antes de llegar tomamos el camino que sube como PR a San Bartolomé por lo que es la conducción de agua a Gavín, que pasa por una zona aérea muy interesante en un flix muy descompuesto. Así se evita volver por la carretera, pero el tramo es de una hora y cuarto de recorrido.

La excursión nos supuso casi nueve horas, unas ocho de andada. Y fue totalmente circular.

Podría reducirse en dos horas si las señales del camino desde la Punta Iguarra se restaurasen.

frid

El Barranco de San Bartolomé está entre Gavín y Yésero, después del túnel de Gavín.

Éste es aproximadamente el itinerario en google earth.

Itinerario cimero, si se va hacia la derecha se llegaría al Paso de la Loba que concecta con la bajada al Barranco del Infierno.

Vista real desde la cimera, enfrente el Barranco del Puerto.

Ermita de San Bartolomé

Este es un suillus luteos con su telilla todavía.

Ésta es una seta muy abundante que se da en corros y huele fuerte.

hidnellus

Un tipo de pedo de lobo en forma de flor.

Peña Tendeñera hacia el Barranco del Infierno

Hepáticas

Ramaria: parece el "pié de perdiz"

No es boletus satanas, pero es un boletus malo.

Una linea de macrolepiotas prócera, una de ellas dada la vuelta para la foto.

El Gállego desde la cimera.

Cambio del barranco: margen derecha.

Llegamos bien hasta esa plana, de ahí sólo encontramos el camino que bajaba por el bosque a Astés y de ahí por la pista hasta San Bartolomé

Mirada al fondo del barranco de San Bartolomé

Este es un licoperdum perlatum (pedo de lobo)

Tendeñera: la zona de Peña Blanca y Peña Roya

Setas de cardo

Champiñones, que porta mi maestro, don Tito

Champiñones de monte.

Barranco del Puerto, a la derecha, bajándolo, el Burrumbalo.

Mis embalses: Yesa

2010-09-24T01:23:00.000-07:00

Yesa es un proyecto antiguo, que se barajó con el Embalse del Ebro para regular la cuenca en cabecera. Ganó la partida el primero y sólo pudo verse terminado en 1960 para servir a los riegos de Bardenas (Aragón y Navarra), en una época que se regaba el cereal. Hoy, con la alfalfa, el maíz y otros riegos, los 480 hm3 de capacidad del embalse son escasos.

Yesa se entiende como un embalse estratégico de Aragón, si bien la cerrada está en el pueblo de Yesa (Navarra), pero inunda Ruesta, Tiermas y Escó. En Ruesta la CGT tiene una especie de fonda para peregrinos del camino de Santiago. Tiermas en aguas bajas todavía muestra sus termas. Escó queda como un paisaje desolado en la colina donde se ubica.

El proyecto de Yesa recrecido, con unos 1.100 hm3 de capacidad, es suficiente para regular los 1.400 hm3 de aportación media, mejorar substancialmente la garantía de los riegos de Bardenas y proporcionar agua de boca en Zaragoza y los municipios de su entorno.

Este recrecimiento impide que se inunde Sigües, municipio aragonés de abolengo, si bien se preve un dique perimetral para minimizar la afección y un embalse de cola para crear un entorno turístico de primer orden.

La obra del recrecimiento ha sufrido diversos embates, algunos desde movimientos ecologistas radicales que hicieron el argumento "ad hominem" acusando a técnicos redactores del proyecto y responsables de su tramitación en los tribunales: fueron absueltos pero crearon cierta aprehensión en los técnicos ante ese fundamentalismo que no se para en nada para conseguir sus fines contra el sentir mayoritario de la sociedad.

Hubo que rebajar la cota de embalse para poner de nuevo a todos de acuerdo y se redujo la capacidad de 1.500 a 1.100 hm3; lo que supuso un proyecto modificado que actualmente ya ha pasado los trámites de aprobación técnica y de impacto ambiental.

Ahora el retraso se deriva de la crisis económica que Rodríguez Zapatero negó hasta que el agujero nos comió a todos.

Voluntad hay, obras se hacen despacio, consenso también. ¿Habrá dinero?

frid

Cerrada del embalse de cola de Sigües

Iglesia de Sigües

Retablo

Cola de Yesa

Escó

Cerrada actual de Yesa

Canal de Bardenas: toma.

Anclajes ladera margen izquierda

Tomas de Bardenas

Desagüe de fondo

Válvulas del desagüe de fondo

Yesa actual (21/09/2010)

Iglesia de San Esteban del municipio de Yesa

Nuestro guía, Nacho, que trabajó en la restauración de los murales de la Iglesia.

Retablo

Frescos abocetados

En Navarra la autovía no se para.

22/09/2010

Mis embalses: La Peña

2010-09-23T23:46:00.001-07:00

El Embalse de la Peña, en el río Gállego, es uno de los más antiguos de la Cuenca del Ebro en explotación (1913), tiene unos 14 hm3 de capacidad y es propiedad de los regantes de las acequias del Gállego, cuatro hasta desembocar en Zaragoza: Candevania y Camarera aguas arriba de Zaragoza y La Urdana y El Rabal ya prácticamente en la ciudad. Esos riegos son de concesión real, aparecen en el reparto de riegos de Ramón Berenguer IV y hay datos del azud de Camarera en 1216.

Los riegos tradicionales de estas huertas quedan garantizados con el Embalse de La Peña, pero, en la actualidad, de acuerdo entre regantes los riegos de Monegros, este embalse es pieza clave para el llenado de La Sotonera y además desde sus desagües se utiliza para deportes náuticos en Murillo de Gállego y Ayerbe.

Desagües de los aliviaderos, vistos desde el camino transitable que baja al Gállego y a los aliviaderos: debería haber una señal de aviso de riesgo que no la hay

Descabalgamiento de la ladera del Gállego enfrente al aliviadero

Parte de la cerrada, estribo izquierdo.

Embalse y carretera hacia Santa Bárbara

Desagüe de pie de presa

Estribo derecho

Aliviaderos

Visita del 21/09/2010

frid

Los regadíos nuevos del Yalde

2010-09-15T01:13:00.000-07:00

Ayer estuve de visita de obras en el río Yalde, viendo el embalse, ubicado en el término municipal de Castroviejo (La Rioja) y su zona regable entre los municipios de Santa Coloma, Bezares, Arenzana de Arriba, Arenzana de Abajo, Manjarrés, Alesón, Huércanos y parte de Tricio y Nájera.

Sin ser exactos, la nueva zona regable está cercana a las 1000 hectáreas (riego de apoyo a la viña principalmente) y también, desde ese embalse la Mancomunidad de Abastecimiento de La Rioja suministra agua a esas localidades.

El embalse es pequeño, de unos 3,8 hm3 de capacidad y dedica aproximadamente 1,7 hm3 al regadío.

El regadío es moderno, automatizado y llega a presión a todas las parcelas, más aún, necesita romper la presión antes de comenzar la distribución de agua para riego.

Una obra interesante dirigida por Typsa y llevada a cabo por OHL.

Ahí van algunas fotos. La rana no es parte de la obra, la vaca es interesante pues no debería poder abrevar ahí ya que el embalse tiene también uso de agua de boca.

frid

rana riojana

Hay algunos chopos que sobran en ese talud del embalse del Yalde

Desagües de fondo

Desagüe de coronación de labio fijo

Acometida de la red de abastecimiento, pendiente de empalmar con la tubería que sale del cuerpo de la presa.

Talud aguas abajo

Al fondo Santa Coloma y los riegos del Yalde, con la sierra ¿de Cantabria?

Cuenco del desagüe de coronación

Desagüe de labio fijo

Cuerpo de la presa aguas arriba.

Abrevadero grande "embalse"

Caseta de mando de los riegos del Yalde

Un filtro y trampa de sólidos

Zona regable

Santa Coloma

Variantes de los caminos de Panticosa a Sabocos

2010-09-09T02:44:00.001-07:00

Hace tiempo hice una variante de Panticosa, bajando por un antiguo camino que descendía desde el Ibón de Sabocos a la senda final del camino auxiliar a los telesillas de la Estación de Panticosa.

Aquel camino está mal marcado, pero sí lo está bien en el tramo clave, que pasa por una pedrera cercana al macizo rocoso. Salvo ese pequeño asunto, luego baja más o menos bien con sólo el peligro de toparse con alguna zarza o algún rosal silvestre.

El sábado pasado íbamos al camino de la Ripera, pero viendo que había posibilidad de investigar nuevos itinerarios y que parecía posible, cuando cruzamos el puente del Volática y entramos en las praderas que siguen a continuación, vimos que se podía esquivar, por prados de alta montaña, el primer barranco excavado en la morrena glaciar. Y ahí nos encaminamos.

Al llegar a esa zona, pasamos a un valle colgado en el que había caballos pastando, ese valle subía sin problema hacia el Pico Faceras (2288 metros de altitud) y previamente nos asomamos en sendos posibles collados pero nos parecieron algo complicados.

Sin embargo ya en la última loma de la subida al pico Faceras, vimos una fitas que subían desde el collado de Sabocos que seguían hasta la cima. Nosotros aprovechamos las marcas para, ladeando, pasar a la zona menos tendida del collado y llegar a la pista que sube desde la Ripera.

Desde esa pista se puede bajar a Sabocos y enlazar con la senda que hicimos en junio de 2009 y que tengo marcada aproximadamente en el plano que he fotografiado.

Nosotros fuimos ya hacia la Ripera pasando por un ibón anegado que tiene un abrevadero y nos dejamos caer por unos de los contrafuertes naturales que bajan al barranco llegando casi frente al último Refugio de la Ripera. Esta bajada no la recomiendo porque una equivocación podría dejar enriscado a alguien y no marcamos con GPS nuestra ruta.

Desde el Refugio, ya por la senda, volvimos al puente del Volática y, desde ahí, a los aparcamientos de la Estación de Esquí de Panticosa.

Estuvimos andando unas 6 horas y media, y entre el almuerzo y alguna parada invertimos una hora más.

Buena excursión si no hay nieve.

frid

Por cierto, agradezco las herramientas de Google que permiten la descripción aproximada de la excursión esta vez que no llevé la cámara de fotos.

Zona de la excursión

Panorámica con los dos ibones: Sabocos y Los Asnos.

Nuestra excursión llegó hasta el collado de Sabocos, la excursión señalada desde Sabocos es la de junio de 2009

Panorámica que muestra el "alcorce" que significa la senda hacia el pico Faceras

Panorámica del itinerario de subida (aproximado)

Zona más o menos llana del collado y lugar donde está el ibón ya prácticamente anegado y que, en invierno es un lugar de acumulación de nieve

Una colección de setas del Valle del Freser

2010-09-01T23:24:00.001-07:00

Este verano ha llovido en agosto lo suficiente como para que a mitad de mes,hubiese un repunte de setas, éstas son una muestra previa a ir a la sartén.

Hay otras muchas, también comestibles, que no cogí, como la macrolepiota prócera, y otras venenosas o de poco valor culinario, que admiré por su belleza. Las peligrosas amanitas abundaban: desde la muscaria, la verma y la faloides, en cantidad suficiente como para intoxicar todo un regimiento.

Las russulas se presentaban desde la aurea, integra y cyanoxantha (buenas comestibles, en especial la cyanoxantha o carbonera) como la hepática y otras sin valor.

Los champiñones, los agaricos, se presentaron de varios tipos: alberti, silvaticos, campestri, y otros que dejé pasar.

Doy gracias a Dios por esa sinfonía de setas con la que pude disfrutar casi todo agosto. Si bien, cuando empezaban a salir los robellones (lactarios deliciosus, y también sanguifluos) hubo un golpe de calor que frenó el nacimiento de nuevas setas. Ahora queda esperar que en otoño siga esta explosión de setas como afirma mi amigo Jesús Domingo en esta artículo de Aragón Liberal: "Buena temporada de setas en Cataluña"

Comenzamos la sinfonía con este boletus edulis

Siguen los rusiñoles (cantarelus cibarius)

Más cantarelus cibarius

Éstos son boletus edulis

A esta seta en Cataluña le llaman "cama de perdiú" (chroogrophus rutilus)

Siguen las trompetillas o rusiñoles

Volvemos al cep, o boletus edulis

Éstas son senderuelas, aunque hay fotos mejores

Éstas no son setas pero aproveché el pasar por una fuente para recoger un poco de manzanilla silvestre que dejé secar en la ventana de mi habitación para futuras infusiones en invierno.

Ésta es una sinfonía de setas que dió para que las probaran más de 20 comensales: senderuela o muchardina (marasmius oreandis), seta de cardo (pleurotus eringhii), champiñón gigante (agáricus alberti), champiñón de campo, y trompetillas.

Seta de cardo

Senderuela

Trompetilla

Los primeros níscalos (o robellones) o lactarius deliciosus

A la derecha varias rúsulas íntegras y alguna chianoxanta (también cogimos al principio de agosto la rúsula aurea)

Lengua de gato o hidnum rubescens (de peor calidad que la lengua de vaca)

A Nuria desde el Hotel Rialb

2010-08-12T18:40:00.000-07:00

La realidad de la excursión fue sencilla, con caminos ya conocidos en mi Narnia particular: Salí de Rialb en vehículo hasta algo más arriba del pueblo de Queralbs, desde ahí, andando, por la carretera hasta una desviación a la izquierda por un camino particular hasta enlazar al camino de la Font de l´home mort. En la fuente, después de beber, seguimos por el camino a Font Alba, llegados allí, intentamos llegar al Puig Mal, pero el mal tiempo nos retrajo. Bajamos pues al camino de Nuria desde Font Alba, llegamos a Nuria y volvimos por el camino de Queralbs por la senda que sube encima del cremallera desde el puente alto. Salimos a las 8:30, más o menos, y llegamos a nuestro coche, de vuelta, a las 5:15 de la tarde con los primeros truenos de una tormenta que amagó.

Pero hay otras realidades, las de mi Narnia particular:

Puede que exagere, pero quizá para un madrileño, con raíces cántabras, pero que estudió en Madrid y veraneó en Castro Urdiales, el frescor, el verde y el mar bravío han sido mis Narnias de crío; lugares donde la imaginación voló corriendo por los prados, por las pozas de las rocas en marea baja, por la vía del tren que ya no corría, por el monte de la Virgen, por las carreteras y caminos de montaña.

Hoy, más maduro, afincado en Zaragoza, mi Narnia es el pirineo tanto oscense oomo catalán, los más próximos a mi lugar de residencia. Por eso, siempre que puedo voy al Valle del Freser, a Rialb, a pasar unos días y, realmente uno se transforma.

Salir del Hotel es ver un verde lleno de matices, una promesa de aventuras, una sensación de retorno a épocas primitivas en las que el hombre hablaba con la naturaleza, ella le desvelaba sus secretos, captaba los espíritus del bosque y daba gracias a Dios por todo: su salud, sus setas, su ganado, sus bosques, su familia y sus Iglesias. Todo a dimensión del inmenso monte, muestra la grandeza del observador, de pequeño ser humano que se adentra en recovecos y veredas con cuadros cambiantes al ritmo de su andar.

Andar a la Font de l´home mort (me perdonen los catalanes mis errores en su lengua), es caminar al nombre de la leyenda, por una senda a media altura entre Queralbs y las primeras cimeras, que subiendo suavemente, avanza sobre pastizales hasta, al final, topar con un incipiente bosque. En un momento determinado se ve, en la otra ladera, la cueva de la mina Zaragoza, y ahí, la toponimia hermana dos tierras de la misma corona, que siempre se han llevado bien.

La Font de l´home mort guarda viejas leyendas, y también las nuevas si se quieren inventar.:

"Cuenta la leyenda, que un caballero aragonés volvía después de una Cruzada, a sus tierras por el camino del Pirineo, sin prisas, disfrutando ya en Cataluña de la acogida de una tierra hermana, y al llegar a la font quiso beber en ella. La Ninfa de la fuente se enamoró del guerrero e hizo surgir una leve brisa que agitó los acónitos produciendo un efecto adormecedor en las aguas que bebía.

El guerrero quedó ahí dormido por la magia de la Ninfa que contemplaba así en vida latente a su amado cautivo. Pero viendo que un dormido no es plenamente poseído, se hizo mortal y mostrando toda su belleza, despertó al guerrero que quedó prendado de la dama, se estableció en el lugar y fundó la villa de Queralbs en el lugar que sabiamente le mostró la Ninfa: un sitio que es bañado ya con el primer rayo de sol y no deja de lucir hasta el atardecer cansino del sol"

Las sendas que van al Puigmal tienen la belleza de los prados de montaña, culminados por el roquedo con apenas vegetación de las cumbres pirenaicas, un lugar en el que la vista se recrea, vuela a largas distancias y compite con el águila sólo para mirar. Ahí los sarrios (isars) van colonizando el territorio y compiten con las marmotas por el verde prado. Es impresionante ver el entusiasmo, en verano, de familias enteras que coronan la cima, además de otras cordadas de montañeros más expertos. Los primeros suelen subir por la cuesta desde el valle de Nuria, los otros desde el Pla de las Barracas o desde Font Alba. El hecho es que ese pico es más que un pico, es un lugar de reunión, de exultación por el fin conseguido y de unión entre montañeros a los que nadie pregunta ni ideología ni idioma ni nada.

Pero esta vez no estuvimos allí. La tormenta se comenzó a formar a las 12:00 y, si bien al final no descargó hasta más tarde, la prudencia nos hizo cambiar de plan y desandar lo andado desde la Font Alba hacia la cima y seguir la senda concurridísima que lleva a Nuria.

En ese camino van personas de todas las edades, algunos excursionistas, otros, además de lo primero, devotos de la Virgen de Nuria, otros además devotos que van a devolver el favor, y otras "Nurias" que le deben el nacer y el nombre.

En Nuria, en el hostal, hay un ambiente que ya me gustaría que fuese el lugar común de nuestro verano. El monte, con su dificultad y su belleza, abre la mente, invita al esfuerzo, fomenta la solidaridad, la aventura, la ilusión del descubrimiento. Habrá miserias, pero pueden más las bellezas y la alegría fruto de una vida más natural que eso de espachurrarse al sol para ponerse morenos y, sin apenas pudor, forzar que los demás vean nuestros excesos de grasa, o nuestras "desvergüenzas". Poco se aprecian a sí mismos los que para llamar la atención necesitan lucirse del todo.

En Nuria el lago, la Iglesia, el cesped, los potrillos, los burros catalanes, con perdón, pues también los hay manchegos, aragoneses y de otros lugares, pero estos son de "raza" catalana, dan alternativas y colorido al ocio derivado de los visitantes provenientes de las descargas humanas que provoca el "cremallera".

Yo esta vez aproveché el descuido y "que no había nadie" para poner mi cabeza bajo la campana de Nuria, y le pedí... y espero volver para agradecerle "no una nuria, pues eso no pedí" sino lo que la Virgen sabe tengo en mi corazón... que es como la "Piaza del Populo" de Roma, lleno de personas, de proyectos y de ilusiones.

La vuelta fue por el nuevo camino de Nuria a Queralbs, rehecho por los que gestionan el cremallera, con vistas maravillosas y con algún firme hormigonado pero con losetas de lajas en plan de empedrado.

Mi amigo Jaume me cedió las fotos, pues esta excursión, en cuanto fotos, creo la tengo ya en el blog de monte y esta vez quería sólo disfrutar de paisaje, de amigos, de sorpresas del camino... y de la posibilidad de soltar algún piropo en castellano a Nuestra Señora de Nuria que sabe, me consta, todos los idiomas del mundo.

frid

Vuelta a los lagos d´Ayou, saliendo desde Astún

2010-08-01T23:40:00.001-07:00

En verano la cota 2000 es accesible, las nieves se han retirado y puede pensarse en hacer las cimas de los tres miles. Pero esta vez nuestro objetivo era un paseo por una zona de ibones que hay en Francia cercana a la estación de esquí de Astún.

Para hacer el recorrido desde España, lo mejor es dejar el vehículo en la urbanización de Astún. Al final del aparcamiento sale una senda que sube hacia el ibón de Escalar. Ahí, en Escalar, hay una fuente estupenda que han arrreglado para que sea más accesible y que recomiendo para rellenar las cantimploras, agua fresca y saludable.

Desde Escalar, para un paseo sencillo, se puede volver al ibón de Astún y bajar a la Estación. Cuando funciona el telesilla se llega hasta ahí con el remonte.

También desde Escalar se puede ir al pico des Moines, pasando antes por el collado des Moines a 2168 metros. Nosotros llegamos al Collado y, desde ahí, nos bajamos a la vuelta circular de los lagos.

Creo que lo más sencillo, viniendo de España, es bajar hacia el lago Casterau, que deja a su izquierda el pico Casterau y, desde ahí, bajar rápidamente al valle del Gave de Bious que desagua en el lago de Bious-Artigues, para retornar por la parte más bonita de la excursión y subir por la mayor sombra posible.

Si sumamos desniveles: desde Astún hasta el ibón de Escalar son unos 300 metros, desde Escalar al collado de los monjes unos 100 metros, y el descenso hasta el Puente de Bious, donde comienza el desvío a los lagos, de unos 650 metros. A eso hay que añadir otros 100 metros de la cuerda última que va desde el collado de Bersau al collado de los Monjes. Y el tiempo invertido en toda la vuelta es de unas ocho horas (y si hay baño incluido podría añadirse alguna hora más).

Durante el descenso hacia el lago de Bious-Artigues tenemos siempre enfrente la mole del Midí que, con sus 2800 metros de altitud, se yergue majestuoso sobre el valle y domina el paisaje.

Al llegar al puente de Bious nos desviamos a la derecha en una senda muy bien marcada que lleva a los lagos. El primer tramo es por un bosque de hayas y abetos, pero principalmente es un hayedo. Ahí había varios tipos de setas no comestibles, pero localicé un robellón de abetal (anaranjado). Pasado el bosque, a más de 1800 metros de altitud, vamos topando con los distintos ibones: Lac Roumassot, Lac du Miey, Lac Gentau y Lac Bersau.

En el entorno del Lago Gentau está el Refugio d´Ayou y la senda que lleva al collado d´Ayou y al pico del mismo nombre. Desde ese collado se puede bajar al Chemain de la Mature, que hicimos hace dos semanas y que otras veces recorrí con un vehículo en cada inicio de recorrido.

En el Lac Bersau descansamos un rato, remojamos los pies mientras los alebines de trucha nos mordisqueaban los piececillos... y bajamos lo justo para entroncar con el camino que volvía al Collado de los Monjes, de ahí al lago Escalar, bebimos de nuevo en su fuente y retornamos al vehículo en Astún.

Hagamos ahora el recorrido fotográfico:

Salida desde la Estación de Astún

Astún, al fondo el Aspe

Ibón de Escalar

Fuente de Escalar

Subida al collado des Moines

Collado des Moines

Lac du Pla de las Baques

Pic Casterau

Lac Casterau

forado

Valle del Bious

Hacia el Midí

Pic de Astún

Bosque de hayas

Al fondo el Pic Casterau

Río Bious

En las hayas

boletus satanas

setas

frid, al fondo el Midí

Lac Roumassot

Lac Roumassot

Lac de Miey

Lac Gentau y refugio d´Ayou

Lac Gentau y Midi d´Ossau

pequeño lago

Lagos pequeños encima de Gentau

Lac Bersau

Collado de Bersau hacia el collado de los Monjes

Dispuestos a no pasar calor: le chemin de la Mature

2010-07-21T01:29:00.001-07:00

Este sábado salimos de la calurosa Zaragoza en pleno verano con un doble objetivo: andar por el monte y no pasar calor, así que nos encaminamos al norte del Pirineo, hacia Francia pasado el túnel de Canfranc

Ya había estado en "le chemin de la Mature" hace algún tiempo, camino al collado d´Ayous y, desde ahí, por los lagos volver a España por la Estación de Astún, pero para eso se requieren dos vehículos, uno para dejarlo en el aparcamento antes de Estaut y otro en Astún... y realmente vale la pena hacerlo.

El Camino de la "mature" es un antiguo camino maderero de cuando funcionaban las forjas cercanas, está tallado en caliza y pasa por un magnífico acantilado que recibe el nombre de "les gorges d´Enfer" para, posteriormente abrirse en un valle ya en pleno Parque Nacional y ya, de modo más suave, acercarse al collado d´Ayous

Nosotros, esta vez llegamos al Refugio y volvimos por la misma senda, caminando unas tres horas desde el aparcamiento hasta el refugio y otras tantas de vuelta pero a un ritmo no agobiante.

Mientras en Zaragoza la temperatura era alta, ahí estuvimos todo el rato entre 14 a 18 ºC

Otras excursiones cercanas y que hice y recomiendo: la subida al Aspe por su barranco o la circular al Ibón de Estanés

Fort de Portalet en la otra ladera del barranco

El camino está tallado en esa roca

Bosque de helechos

farallón calizo en la margen izquierda del barranco

El paso tallado en la caliza de la margen derecha, justo en la pared de roca

Excursión a la punta Canals con polizón

2010-05-26T05:08:00.001-07:00

Este sábado habíamos puesto nuestros ojos a la zona del valle de Acumuer, donde ya se han retirado las nieves y las cimas se hacen accesibles. Íbamos a pasear por la cuerda de la punta Canals y luego acercarnos a Balposata y al Burrumbalo para volver a Aso, donde habíamos dejado el vehículo. El día prometía y tanto que, antes de salir, se nos adhirió un polizón en forma de perro que al ver que nos poníamos las botas y nos preparábamos a salir revoloteaba a nuestro alrededor loco de ansiedad.

Su dueña nos preguntó sobre el itinerario y al ver que retornábamos a Aso dejó que el chucho hiciese lo que le fuese en gana, que era subir con esos locos con mochilas esperando, seguro, que le premiásemos por su compañía.

Salimos de Aso por el GR 15 hacia el collado de Acumuer y, durante ese trayecto, sobrado de fuerzas, el polizón corría por delante permitiéndose ladrarnos cuando no elegíamos la senda que él nos señalaba. Sólo al final, viendo que acortaba el collado, atendimos a sus ladridos, no estaba mal virar hacia la cima en vez de ir al collado.

En la cima había caballos y entretenimiento para nuestro perro adoptivo que se puso a hacer de pastor ajeno y los alejó hacia otros prados. Pero seguíamos subiendo y eso ya no le gustó tanto. Antes había mostrado su amor por el agua, debía de hacer calor en escala perruna, porque en toda charca por la que pasábamos se zambullía. Ahí en el monte pelado, no estaba tan a gusto y empezó a jugar menos y economizar energías, hasta llegar a un nevero que le sirvió de bebida y refresco.

Pasada la cima Canals, en el collado, la siguiente diversión fueron unas marmotas ante las que no pudo resistirse por lo atractivo de sus cantos. No cogió ninguna y lo único que logró es que jugaran de ganadoras al juego del escondite. Nosotros virábamos hacia el collado del Burrumbalo dejándolo como caso perdido pero ahí apareció en su última carrera para volver con los locos de las mochilas.

Nuestro camino dejó de gustarle. Hay que estar también por las malas, ya que viramos hacia el refugio fuera de pista conocida. Y, más al llegar al refugio cuando nos tiramos por un prado en busca de un posible antiguo camino que encontramos. En esos momentos el polizonte se encajó en medio de los dos que íbamos confiando que al menos no estaríamos tan locos de perdernos.

Así, bajando por el prado, probablemente por la margen derecha del Barranco Juan Freda, llegamos a una antigua pista forestal que fuimos siguiendo hasta localizar de nuevo una senda señalada que lleva al refugio que está debajo de Balposata. Esa senda nos llevó al camino principal, donde está bien marcado su comienzo por una larga fita de piedras.

Devolvimos el perro sano y salvo a su dueña, poco alimentado ya que al fin y al cabo un perro no debe cebarse y, además, tenía asegurado abajo el juego de los niños y la pitanza a cargo de su ama.

Magnífico día y excursión en la que el polizón canino dio la talla.

frid

Punta de las Canals desde el final del camino de bajada

El polizón

Ubicación de la fita que señala el camino por el que bajamos

Los caminos de Bergusa

2010-05-13T03:17:00.000-07:00

Hay un camino nuevo que abrieron desde Oliván, que sube hasta Bergusa sin necesidad de cruzar el río una u otra vez, sube evitando los cortados formados en la antigua morrena glaciar en la que está asentado el propio pueblo de Oliván. Es un camino que va entre robre-quejigo subiendo desde la cota 800 hasta la 1100 para volver a bajar a los campos de Bergusa a 860 metros de altitud

Entiendo que casi saliendo de Oliván hay sendas que deberían llevar a la cuerda del Pelopín y, desde ahí, subir hacia el Erata o bajar a Barbenura, es algo que investigaré más adelante después de comprobar este año la antigua senda que iba a Ainielle desde el collado del Pelopín

El camino que recorrimos está bien cuidado y las fitas puestas con gusto y arte.

Llegando a Bergusa se llega a los PR, uno que sube desde la pista forestal y que viene de Susín y cruza el río; el otro es el camino de Ainielle que va cruzando los barrancos laterales hasta casi los 1100 metros de altitud. Esta vez el deshielo ha pasado y casi todas las barranqueras llevan sólo un hilo de agua.

El PR está bien salvo el último tramo, como ya comenté en otra ocasión, en el que han dejado que se le apoderen zarzas y rosales silvestres como si alguien pretendiese que no se llegase a Ainielle por ese camino.

Los robles tenían hoja nueva, si bien los que están a mayor altura todavía estaban tirando la antigua mientras nacían los primeros brotes; los ciruelos en flor, los lirios también. Y todavía se nota que hace frío para que salgan hongos. De hecho al llegar el Oturia estaba nevado si bien al volver esa nieve había desaparecido por la lluvia y el calor que nos hizo

frid

Puente de Oliván

Punta Güé y valle del Gállego

Encima de esa morrena está Oliván

Roble-quejigo con hojas nuevas

Espino albar

Lirios en las tapias del antiguo camino de Bergusa a Ainielle

Cascada

José María en el portón de entrada de la Iglesia de Ainielle

Aquí estoy en la entrada a la Iglesia de Ainielle

Antigua casa rural de Ainielle: la cuadra abajo haciendo la "gloria" y arriba la vivienda.

Cerezo

Bajando a Oliván

Nuevas sendas en el entorno del Erata: camino de Ainielle

2010-04-12T01:40:00.000-07:00

Este sábado hicimos una excursión de esas que se guardan para siempre en el recuerdo. Un reto en el prepirineo bien conocido: encontrar una senda antigua y recuperarla con nuestro andar. Así que fuimos a investigar el entorno del monte Erata pensando que, cuando hicimos la vuelta al Erata (Ver. Excursión circular por el valle del Espierre en Huesca. Coronando el Erata (2003 m) ) encontramos una senda que parecía bien marcada que sale en el collado del Pelopín y Punta Chunda.

En realidad había cierta duda sobre qué hacer, pero nos echó para atrás en eso de entrar en la zona del valle de Tena el pensar que era el último fin de semana de esquí y que, lo normal, sería encontrarnos cola para llegar a Formigal. Además la mucha nieve implicaría un andar más fatigado aún con raquetas.

Por eso nos paramos en Oros Bajo, cerca del parque infantil y la fuente. Y partimos por el PR que sube hacia Barbenuta y Espierre. Ese camino está bien señalado y se puede alcorzar fácilmente hasta la carretera. Ahí vuelve a seguir el camino con una variante debido al derrumbe del antiguo en una zona muy inestable de flix (una alternancia de margas y areniscas muy fragmentada que se mueve con el agua como si las areniscas estuviesen untadas de mantequilla)

En Bergusa bebimos agua muy buena de la fuente de la plaza pública.

A la salida de Bergusa baja un camino hacia el río, al Barranco de Espierre. Ahí nos saltó un corzo que en un "plis plas" se puso unos cien metros por encima de nosotros como si volase. Con ese ritmo recorreríamos todo el monte como por arte de magia, o arte de cuadrúpedo veloz.

El río, crecido por el inicio tímido del deshielo, se podía cruzar fácilmente porque estaba dividido en varios ramales en la zona del vado. Nos encaminamos al monte y seguimos una senda que hace unas lazadas larguísimas. Aquí iniciamos nuestra primera investigación desviándonos por lo que parecía una tiradera y, realmente, es un camino antiguo que llega al collado de Forcons sin tantas vueltas. Desde ahí se llega al collado entre el Pelopín y Punta Chunda. E iniciamos nuestro segundo viaje a lo desconocido, con éxito porque estoy aquí bien contento.

Una observación: estos caminos necesitarían un mejor cuidado del Gobierno aragonés, son muy interesantes, una alternativa al Pirineo en invierno y, sin embargo, abunda la maleza que se está apoderando de ellos, en especial en la zona donde hubo cultivos, donde los rosales se escriben con mayúscula, y dejan de ser poesía para convertirse en saetas bien certeras.

Esa senda, que baja a Ainielle, comienza bien porque hay ganadería y la tiene más o menos limpia. Hace también muchas lazadas y llega, en ziz-zag hasta los campos de Ainielle. Ahí los pinos de reforestación compiten en pujanza con los rosales de ocupación y son una trampa pinchuda para las prendas de vestir.

De esa senda se llega al camino tradicional de Bergusa a Ainielle en el que también se ha permitido que las zarzas y los rosales cierren la traza. Siempre hay algún paso alternativo pero se nota descuido.

Una vez llegados a Ainielle, después de almorzar, nos volvimos bajando por la senda a la pista de Oliván. Por pista llegamos al pueblo y, después, por el GR 16, retornamos a Orós Bajo.

La excursión con paradas duró unas nueve horas. Al llegar a Orós, en la zona del baden hormigonado, refresqué los pies después de la caminata.

La vuelta: recordar con agrado el paseo; incluso la conversación con un matrimonio granadino que nos habló de otros pueblos abandonados en la zona minera de su tierra. Dio la casualidad que ese día llevamos cerveza granadina: una Alhambra negra; ellos nos aconsejaron la "verde" que es mejor.

Esta vez no hice fotos, salvo una del Midí por lo impresionante que era su visión desde la cuerda del Erata por la brecha del valle de Tena, y otras dos fotos al pueblo abandonado de Ainielle.

En compensación ofrezco el plano marcado con las excursiones realizadas en ese entorno, en el que todavía quedan sendas por investigar.

frid

Al fondo el Midí

Casas abandonadas de Ainielle. La maleza se está apoderando de todo.

Iglesia de Ainielle, lo poco que queda de ella.

Coronando Gabardiella (1.695 metros de altitud)

2010-03-16T02:27:00.001-07:00

En la Sierra de Guara, subiendo desde Huesca, se destacan, además del Tozal de Guara y su sierra hasta Cabezo de Guara, el pico del Águila y Peña Gratal que son los vigías del paso de Monrepós. Junto al Tozal de Guara se ve el Fragineto, una mole muy esbelta que separa el barranco de Calcón del río Guatizalema.

Sin embargo la Sierra de Gabardiella, perpendicular a la orientación del Tozal de Guara, y más tendida, no se divisa bien. Es preciso llegar al puerto de Monrepós para ver toda la cuerda que sube desde el collado Paúles, de modo tendido hasta la última cima.

En la subida se pasa por el collado de Luna, se llega al Pico de Luna de unos 1.652 metros, se baja ligeramente, se vuelve a coronar otro pico de altura similar y se llega, por una crestería a la última cima de Gabardiella a 1.695 metros. Después se puede bajar a la punta Norte y, desde ahí, por una senda que hicimos en 2003, hasta la carretera de Nocito. Esta vez, por la cara norte había nieve y se perdía el camino, con lo que no nos aventuramos a enriscarnos.

Hicimos la subida habitual. Dejamos el vehículo en el puente del Barranco de Carruaca, que debería llamarse Barranco de Lusera al ser la población más significativa, ahora con pista nueva para acceder y alguna casa rehabilitada.

Por la margen izquierda del embalse de Santa María de Belsué va el camino por el que se llega a la presa sin apenas subir o bajar, probablemente antiguo camino de vagonetas.

Pasado el embalse de Belsué se va hacia el de Cifuens por la margen izquierda del Flumen. Ese camino asciende al collado de Paúles y desde ahí por una pista bien cuidada y señalada, se sube al pico Gabardiella.

Desde el puente a la cima se pueden tardar unas cuatro horas.

Nos quedamos con ganas de comprobar si la senda también estaba mejorada hacia Nocito, pero ya en la cara norte la nieve lo tapaba todo.

Las vistas este sábado fueron magníficas en todo momento y la temperatura ideal.

Pudimos ver el Tozal de Guara por la cara norte, el Fragineto, y demás picos de Guara, pero sobre todo el Pirineo prácticamente en toda su extensión aragonesa.

frid

Ver también:

Al Gabardiella desde Belsué
Aproximación a la Sierra de Gabardiella

Puente sobre el barranco de Carruaca

Embalse de Santa María de Belsué ¡¡¡con agua!!!

Paso a la presa

Presa de Santa María de Belsué

Cola de embalse de Cifuens ¡¡¡con agua!!!

Al fondo el Pico del Águila

Comienza a divisarse Gabardiella

Se divisa ahora Tozal de Guara

Collado de Luna

Vista del Embalse de Santa María de Belsué

Llegando al Pico de Luna

Ordesa

Vignemale y Peña Tendeñera

Al fondo Gabardiella

Llegando a la última cima

En la cima

De vuelta...

Raquetas en Yosa de Sobremonte

2010-03-12T01:15:00.000-08:00

El fin de semana pasado, probablemente éste y algunos más mientras la nieve aguante, las zonas habituales de paseo pirenáico en pleno invierto están llenas de nieve. Son lugares para hacer excursiones sencillas, sin riesgo de aludes, pero sí con riesgo de no poder seguir por quedarse clavado en la nieve, y es que hay mucha.

Quisimos ir a Francia, a la zona del Midí, pero la carretera desde Biescas estaba colapsada por los esquiadores. La cola llegaba hasta el paso del fuerte de Santa Elena, por eso dimos la vuelta y nos fuimos a la zona del barranco de Arás a los pueblos de Yosa, Aso y Betés. Elegimos Yosa ya que desde ahí sube una pista al collado de San Antón, collado natural para ir al pueblo abandonado de Asún en el valle de Acumuer.

Una disgresión: cuando se termine la autovía que lleva a Jaca, colocará más de 2.000 vehículos por hora en una carretera, como la de Biescas a Sallent de Gállego que sólo puede absorver 1.000. Aramón y el gobierno autónomo haría bien en pensar en clave de futuro en vez de vivir sólo de los éxitos del esquí de hoy. Sus usuarios se sublevarán.

Desde ahí sigue una pista hasta punta Güe y otra hacia el collado de Acumuer, que conecta con el GR-15. La nieve nos acompañó casi desde la salida de Yosa, pero en el primer tramo estaba dura por el frío matutino. Más arriba todavía se conservaba bien para pisar, si bien desde el collado convenía o ponerse crampones o subir con raquetas por si hubiese algo de hielo.

Nosotros llegamos hasta la primera cima, punta Narronal, si bien con material adecuado la nieve estaba bien para andar por ella y se podía seguir.

Volvimos por el mismo camino, si bien la nieve se había reblandecido la nieve y nos pusimos las raquetas.

El día era magnífico con vistas estupendas a ambos lados mientras cresteábamos. No hacía viento con lo que el frío era soportable.

Ver también, en otra época del año: Circular de Aso a Punta de las Canales (d´as Canals) y vuelta

frid

Nogales en Yosa

Correción del Barranco de Arás

El Erata

El Oturia

Punta Rotona

Tendeñera

La U de Telera a la derecha de la foto

Aso desde la zona del collado de Aso a Acumuer

Una de "presas": Canelles

2010-03-04T02:09:00.000-08:00

Cerrada del embalse viniendo por el camino de acceso

Impresionante bajada desde coronación, hacia el Noguera Pallaresa

El embalse de Canelles está aguas arriba del de Santa Ana, en el río Noguera Ribagorzana y tiene una gran capacidad.

Llama la atención lo bajo que está, teniendo en cuenta lo que ha llovido este año, ya que en España el agua embalsada supera el 77%; pero eso tiene explicación por filtraciones y algunos problemas de las laderas.

Lo que hace que de los 679 hm3 de capacidad no se llegue más que a los 260 (ver www.embalses.net)

Estuve viendo los montes que tiene la Confederación del Ebro, en especial una zona de pino piñonero, en las laderas de la margen izquierda de los embalses de Santa Ana y Canelles, y aprovechamos para parar en la cerrada de Canelles y ver el paradón que hay aguas abajo de esa presa de bóbeda-arco que impresionan.

Algunos se han arrojado en parapente con más o menos fortuna desde la coronación del embalse, nosotros sólo hemos echado a volar la vista, por si acaso.

frid

Desagües

Embalse a un tercio de su capacidad

Pinos piñoneros

Por la cuenca alta del Manzanares: Colmenar Viejo y el aprendiz de río

2010-03-02T23:26:00.000-08:00

El fin de semana pasada estuve en Madrid, y aproveché el domingo para hacer una excursión con mi hermano Chemi. Aproveché la ventaja que da el poder ir a la Misa Dominical el sábado por la tarde para tener la mañana temprana para hacer ese paseo.

Tomé el tren de cercanías en Recoletos, transbordo en Nuevos Ministerios y a eso de las ocho de la mañana estaba ya en Colmenar Viejo dispuesto a andar y a extrenar botas nuevas, ya que las anteriores "en dos años" habían rendido tributo por mis andadas al desgaste inmisericorde de las suelas.

Desde Colmenar fuimos en coche hasta el embalse del Grajal, donde había un pequeño espacio para dejar el vehículo, que esta vez era el primero y pudo ubicarse en lugar de privilegio para la salida.

Elegimos la bajada, aunque después nos tocara desandar subiendo, por un camino que va por la traza del canal de Isabel II que tiene ahí una toma. Enseguida pasamos por el cruce de la carretera por el puente nuevo, teniendo al lado otro más antiguo que no me atrevo a afirmar que sea medieval.

La traza del canal va bajando el cauce del río Manzanares por un tramo en el que el río se va encajonando y donde hay bastantes ruinas de"batanes" en las que se puede ver todavía el azud del río, el canal y la casa del batanero, La traza del canal se mantiene alta hasta llegar a un sifón que cruza un barranco lateral que iba esta vez tan crecido que era muy difícil de cruzar: nos faltó un puente o algún paso preparado para poder bajar por el Manzanares hasta El Pardo. Por eso subimos el barranco hasta llegar al polígono industrial de Colmenar.

Por cierto, se nota bastante el efecto de los vertidos sobre el agua del río. Una verdadera pena si se quiere recuperar ese entorno y naturalizarlo.

Eché en falta que la senda del río estuviese mejor marcada, ya que es más agradable que ir por la traza del canal, y porque además daría alternativas para paseos por el río. También eché en falta un paso mejor del primer barranco para poder continuar la senda. Y, como es evidente, las exigencias del vertido industrial y urbano de Colmenar Viejo han de ser mayores si se quiere tener una zona de calidad paisajística y ambiental.

La Comunidad de Madrid tiene ahí un interesante y fructífero trabajo que hacer.

frid

Senda seguida, dibujada sobre el plano de google earth

Presa del Grajal al amanecer

Los dos puentes ¿será medieval?

Batanes

El "aprendiz de río" jugando a hacer un "cañón"

La traza del canal

La sierra de Madrid: la Bola del Mundo

La Maliciosa, sierra de Madrid

Paisaje de pastoreo intensivo

El sifón del canal de Isabel II

Siguiendo el barranco hacia el Polígono industrial de Colmenar Viejo.

No hice foto del agua "o del vertido"

Chemi en una encina

frid a la sombra de un enebro

Batanes, volviendo

Traza del canal

Una falla

Presa del Grajal

Baso de la presa del Grajal

Erata ahora sí, por Espierre

2010-02-22T02:20:00.001-08:00

Subir el Erata nevado fue una tarea muy árdua cuando lo intentamos desde Yésero, de hecho había más de medio metro de altura de nieva blanda y no había huellas. Llegamos al collado, y vimos cómo desde el sur era más fácil: menos nieve y la que había, más antigua, estaba más helada.

Este sábado, aprendiendo de nuestros errores fuimos a alquilar raquetas al lugar habitual (Biescas) y subimos por Gabín hacia la pista que lleva a Basarán. Ahi dejamos el vehículo, pasamos por Espierre y llegamos a la ermita de San Juan.

Con polainas nos internamos en el PR que lleva a Yésero y saliendo del bosque llegamos a las marcas dejadas por otros raqueteros, cuatro y probablemente navarros.

A partir del monte abierto y ya con raquetas, llegamos al último collado del Erata y subimos la cima más occidental procediendo a bajar por nuestras huellas.

Al subir nos habíamos topado con los navarros de bajada, y al bajar con un grupo de seis personas con esquís de montaña.

Variamos la bajada cogiendo la pista hacia la Ermita, en un recodo almorzamos y tomamos un café caliente y volvimos al vehículo dando gracias a Dios por el tiempo, el paisaje, la nieve, el café caliente y la compañía.

Pasamos por la tienda de "fuera de temporada" de Barrabés en el Polígono Industrial de Huesca y cambié las botas ya amortizadas.

Esta vez las tres horas las empleamos en subir a la cima del Erata desde Barbenuta, pero no dimos la vuelta como en otra ocasión ya que el tiempo nos impuso algo de respeto.

frid

Ver:

Raquetas desde Yésero, caminando hacia el Erata

Excursión circular por el valle del Espierre en Huesca. Coronando el Erata (2003 m)

Ermita de San Juan: desde aquí había ya nieve y, después de la senda que conduce al collado de Yésero nos pusimos las raquetas.

Ascensión al Erata, ya con raquetas.

Vista al valle de Espierre desde el Erata.

Las nubes se mantuvieron sólo amenazantes pero no descargaron.

Al fondo Peña Telera que es como la quilla de un barco hacia el valle de Tena.

Subida a La Calma Alta desde Nueno

2010-02-15T03:55:00.001-08:00

Pico de La Calma desde Nueno

Para subir a Gratal desde Arguis hay varias opciones, una es la que sigue el primer barranco que desaguaa en el embalse de Arguis según sigues el camino desde la presa por la margen derecha del Isuela. Hay unas marcas que indican la subida por el Barranco de Bayón.

Ese sendero arriba al collado de la Calma donde hay una balsa que es, seguramente, un pozo de nieve enronado. Si se sigue cresteando nos acercamos a un prado desde el que se ataca, por el norte, Peña Gratal.

Pero también podemos bajar algo el collado, llegar a un pozo de nieve y seguir una pista que lleva al mismo sitio de enlace con la subida a Gratal.

Este sábado lo que hacía era frío, frío siberiano, y decidimos José Manuel y yo hacer una cara sur. Así que investigamos el camino que sube desde Nueno hacia Gratal.

De hecho dejamos el vehículo ya a la salida del pueblo, pasado la pista polivalente y nos dirigimos por una pista hacia el norte.

Al cabo de un trecho apareció un indicador que señalaba la dirección de "los Pozos de La Calma" y que nos desviaba de la pista por una senda bien señalada. Esos indicadores volvieron a aparecer en dos ocasiones que cruzamos sendas pistas que llevan a los postes del tendido eléctrico. Después la senda, siempre hacia el norte, se acerca a los farallones de caliza y se llega a unas planas, tres, cada una con su respectivo pozo de nieve.

En la última plana se conecta con la pista de Gratal y, hacia el norte, con un PR que sube al collado que está a 1.497 metros.

La subida desde el collado a La Calma Alta es sencilla y son quince minutos de ascensión hasta los 1.584 metros.

Subiendo había una senda que derivaba a la Calma Baja, más baja que el collado de la divisoria con el río Isuela.

Al sol se estaba bien y, volviendo, hicimos con un hornillo longanizas y café caliente que, en plena ola siberiana, sabían a gloria.

La excursión nos duró unas cinco horas y cuarto, más o menos. Y volvimos por donde vinimos.

Ver también:

Arguis y Sierra de Gratal en día de tormenta

Vista del collado de la Calma

El camino está bien balizado y señalado

Primer pozo de nieve

Los pozos de nieve, son cuatro, están escalonados.

Carretera de Monrepós, y pico del Águila

Túnel de Monrepós

En el Pico Calma Alta

Ahí cayeron las longanizas.

Los pinares de Santolea

2010-02-15T02:19:00.001-08:00

Embalse de Santolea (1932) en el Término Municipal de Castellote (foto de la Confederación del Ebro)

El otro día tuve la ocasión de visitar los montes del entorno del embalse de Santolea, que ahora van a recrecer.

En aquella zona lo que se plantó en su tiempo era pino carrasco, salvo en una zona cercana al embalse donde hay pino piñonero.

Lo natural: coscojas y, en la zona donde estaban los campos de cultivo del pueblo: olivos ya asilvestrados y algunos almendros.

La plaga: el muérdago; las vistas estupendas salvo a la mina de arcilla que es inconfundible cuando miramos aguas arriba del Guadalope.

Es interesante la vista de Dos Torres desde el pinar

Por la sierra Caballera y el Monte Peiró

2010-02-08T01:28:00.000-08:00

Sierra Caballera. Pico Nabiella:

Estos dos últimos fines de semana he tenido más ocupación de la normal y, sólo el domingo he encontrado un hueco para pasear por nuestros montes aragoneses. Y, al salir tarde de Zaragoza, con la necesidad de comenzar a andar cuanto antes, hemos elegido la linea recta que, golpea prácticamente con la "Peña Gratal", por eso las elecciones fueron primero Sierra Caballera desde Bolea y, este fin de semana, desde Arguis, el Monte Peiró.

La Sierra Caballera tenía el día 31 de enero el encanto de la nieve recién caída de la noche anterior. Poca nieve, un ligero manto de nieve virgen que cubría las humildes cumbres de la Sierra de Guara.

En Bolea hay dos sendas que se adentran en el monte, la que conduce a la Ermita de San Cristobal y la que elegimos, el GR 1 que llega al collado de Los Pozos para acabar en Bentué de Rasal. Tengo descrita la excursión circular que pasa por ambos lugares en el blog, avisando que en primavera, junto a la Ermita de la Santísima Trinidad hay una explotación de abejas y el camino cruza su linea de acción.

En esta ocasión había una cacería que hubiese hecho peligrosa la subida. Estos montes tienen una intensa actividad de caza y ya en alguna ocasión fue el motivo de cambiar de ruta, en concreto en Loarre.

Este día un jabalí no cazado echó por tierra la cacería. El dueño de los perros, como "buen pastor" bajaba deprisa a los coches a una perra herida por el jabalí y suspendieron la caza, dejando libre el camino desde la Ermita de la Santísima Trinidad hasta la cima del Nabiella (la primera de la Sierra Caballera y vértice geodésico).

Otra observación: los rallyes de todo-terrenos. Había uno organizado, seguramente legal, pero es el que nos hizo encontrar huellas de vehículos en la misma cima de la Sierra ya que tiene un camino de tierra que permite llegar a ella por el oeste. Es algo, realmente, de mal gusto y a evitar.

Monte Peiró:

Esta cima es lo suficientemente aérea para que no tenga uno el riesgo de toparse con "todo-terrenos", además su subida que comienza de una revuelta del camino que da la vuelta a Arguis es, en el primer tramo, de una pendiente lo suficientemente grande como para que sea imposible también el subirla en bicicleta, salvo que se lleve a hombres.

Este monte está al final de la cuenca que drena hacia el río Isuela, y se compone de una alternancia de calizas y arcillas, con los estratos verticales prácticamente. Su subida es por la zona más blanda del terreno hasta los últimos metros que se pasa por una cornisa aérea pero, al mismo tiempo con quitamiedos naturales para evitar el vértigo.

El primer tramo es de pinos de reforestación entre los que hay alguna haya suelta y algún roble; se pasa a un tramo precioso de hayas jóvenes en los que se hace un tramo casi llano para cruzar el barranco. También se encuentran algunos tejos jóvenes. Después de cruzar el barranco desde que se ve una foz preciosa, se sube ya de nuevo con fuerte pendiente hacia la cimera por un terreno que, con humedad, es muy embarrado.

Nosotros, una vez subido el monte Peiró, investigamos por un portillo que lleva a otro barranco que baja al valle de Bentué de Rasal y subimos a un collado errado que nos orientaba hacía Bolea. Nos fuimos demasiado al sureste ya que la crestería principal, hacia el sur, conecta con la pista que sube a las planas previas a la ascensión a Peña Gratal.

En un prado estaban descansando unos cazadores de Bentué de Rasal y de Aniés, si bien los jabalíes, en esta ocasión, fueron más astutos que ellos y no quisieron aparecerse.

frid

Ver:

Circular en Bolea subiendo al Pico de Caballera

De Bolea al paso de Bentué de Rasal. La nieve del calentamiento global

Arguis y Sierra de Gratal en día de tormenta

Nieve en Arguis (Huesca)

Sierra Caballera. Pico Nabiella

Vista de la Sierra Caballera desde Bolea

Embalse de La Sotonera

Vista desde la cimera de Sierra Caballera: Peña Gratal

La subida al Monte Peiró (1.583 metros según cartel anunciador y 1.558 en el plano de PRAMES)

hayas jóvenes

Al fondo el embalse de Arguis

Collado

La cimera

Vista del Pirineo hacia Jaca: al fondo Peña Oroel

Le Pico Peiró al fondo

El Oturia por la senda "de los perdidos"

2010-01-25T02:13:00.000-08:00

El Oturia tiene numerosos accesos, pero eso sí, para subir a la plana de Santa Orosia, los caminos son los que son, entalladuras en la roca que hacían accesible la Ermita a los peregrinos de los pueblos del valle.

El modo de subir a esa plana menos abrupto es el que llega desde Oliván, pero habría que dar una gran vuelta para llegar por pista a Santa Orosia, otra cosa es coronar la cima del Oturia por ahí. El otro acceso importante es el que va por las ermitas colgadas del barranco de Santa Orosia, o bien el monótono acceso por la pista que sube desde Yebra.

Los demás caminos son sendas de los pueblos vecinos: Javierre del Obispo, Satué, Isún de Basa, San Román y la última que hicimos desde Fanliello o la posible desde Sobás. Por la otra ladera también hay sus sendas pero los pueblos están abandonados y ya es una aventura llegar a ellos.

Ver: Excursión con perro. Subida al Oturia (1.921 m) desde Javierre del Obispo.

Nosotros íbamos a utilizar las raquetas en Francia, pero al llegar a Monrepós vimos que se podía subir sin dificultad al Oturia y decidimos hacerlo por Javierre del Obispo.

La senda que sale por las afueras del pueblo pasa por unas margas, las margas grises formación Pamplona, que podríamos llamar las margas de las caracolas porque cuando la lluvia las lava deja a la vista caracolas fósiles con cierta frecuencia, después sube por areniscas y acaba en los conglomerados. Es en esta franja donde se sube por caminos tallados en su tiempo, pero en esta senda los caminos son de lo más sencillo.

A partir de ahí había nieve y huellas que seguimos y que comprobamos se desviaban del PR, pero como no volvían, entendimos que llegaron a alguna parte. Así que seguimos la "senda de los perdidos" y llegamos a la plana de Santa Orosia muy arriba, como a unos doscientos metros de desnivel debajo de la cima.

Ver: Mi romería medieval: Santa Orosia.

Esa senda iba a un claro del monte, sin apenas nieve, que nos permitió subir a la cima encontrando algunas senderuelas inocentes que habían salido aprovechando los días de bonanza y ese prado más bien ralo.

En la cima estuvimos pocos minutos: foto y vuelta a casa porque el viento ahí pegaba fuerte.

Volvimos a la senda y almorzamos al llegar a la zona donde se despejaba la nieve definitivamente.

El tiempo total fue de seis horas y un poco más, con nubes, pero sin viento salvo en la cima del Oturia.

frid

Ver también:

Circular Satué a Santa Orosia y vuelta por Isún de Basa. Entre peñas

Nueva circular por el valle del Basa

chimenea típica del alto Aragón

Escudo, en la vivienda última de Javierre y camino hacia la zona de las margas "caracoleras"

Peña Oroel y Javierre en el valle

Peña Oroel y Sabiñánigo en el valle

Zona de hayas

El valle del Gállego entre Peñas Telera y Tendeñera

El Oturia nevado

Peña de Guara

La cima, al fondo Peña Guara

La vuelta, al fondo Peña Oroel

La fuente

Caseta abandonada

El valle del Barranco de Javierre del Obispo, a la izquierda el pueblo de Satué

Raquetas desde Yésero, caminando hacia el Erata

2010-01-18T03:48:00.000-08:00

Los pirineos vistos desde Monrepós

Yésero

La semana pasada fue una semana de nieves, más de 70 cm en Formigal, y eso se notó en el sábado que era necesario cadenas en Portalet. Nuestra excursión era raquetera, como suele ser dos veces al año, e íbamos a Francia, a pasear por el entorno del Midí, pero ante la nevada en el puerto de Portalet, después de alquilar las raquetas en Biescas, nos derivamos al Erata.

Ya habíamos subido el Erata con raquetas desde Espierre. Ver: Excursión con raquetas al Erata y pensamos intentarlo por otra vía: Yésero, al norte de la cuerda.

El acceso a Yésero estaba despejado, otra cosa es que el pueblo estuviese nevado dando un aire de postal de Navidad en nuestro hemisferio, ya que sería de playas en el sur.

La subida es muy fácil si se sabe que el GR sube de Yésero a los depósitos antiguos y después a los nuevos, hechos con financiación europea, y se adentra en un pinar, luego abetal y, finalmente, al llegar al collado de Yésero, en el pastizal pirenáico.

La subida, por la cantidad de nieve acumulada, fue laboriosa. Los que subieron el domingo tendrían ya el camino trillado. Pero, al llegar al collado, desde Espierre subía una montañera que nos hizo senda hacia el Erata, lo que es de agradecer.

Retornamos al pueblo al divisar en el horizonte una tormenta que se avecinaba desde San Juan de la Peña. Llegamos al coche, en Yésero, ya comenzando a llover.

Después fuimos a almorzar a cubierto, a tomar un café en Huesca y retornamos a Zaragoza algo fatigados por las raquetas pero contentos por las vistas del Pirineo y la paz recuperada de las montañas.

Saliendo de Yésero

El bosque de Yésero

Barranco del Puerto. Hay tres barrancos interesantes para subir los contrafuertes de Peña Tendeñera: el Barranco de San Bartolomé, el de Infierno y este último, el del Puerto en el lado del Gállego, las otras "cuerdas" desagüan al Ara

Yésero al fondo

Collado de Yésero y camino hacia Espierre

Peña Oroel y Espierre en el valle colgado

En el fondo la brecha de Roldán y Ordesa

Barrancos del Infierno y del Puerto

El Erata al fondo

Paseo matutino por la Sierra de Guara: Pico del Águila desde el embalse de Argüis

2010-01-10T03:59:00.000-08:00

Cuando sólo se dispone de una mañana porque los compromisos ineludibles te obligan a volver a comer a Zaragoza, la Sierra de Guara está a una distancia adecuada. Sus picos no muy altos y el poder llegar por la autovía mal llamada mudejar en ese tramo oscense, hacen que en una hora y pico puedas comenzar a subir desde el embalse de Argüís, o desde Nueno, o desde Santa Eulalia.

Desde Argüís hay tres caminos posibles: o bien hacia Peña Gratal, o hacia el Pico del Águila, o hacia el nacimiento del Flumen. Ayer, que hacía un frío de ese que los grajos por volar bajo lo hacen a ras de tierra, subimos al Pico del Águila desde el Parador de Argüis en algo más de hora y media, bajando en otra hora y, con las paradas estratégicas llegamos al vehículo, de vuelta, al cabo de tres horas desde que lo dejamos.

El tiempo, ventoso y frío, pero no mientras hicimos la ascensión, protegidos por la ladera. La nieve, escasa pero desde el primer momento de la caminata, algo helada en el aparcamiento pero luego magnífica: nieve en polvo no pisada. De hecho sólo había unas huellas de subida y, después, bajando, nos topamos con otros pocos que subían.

El camino, una antigua senda, está bien señalizado, muy andado, sin pérdida. Y en un tramo en el que se había ido el camino han puesto una sirga realmente innecesaria. El primer tramo discurre por un canchal de piedras ya cubierto por la vegetación de pinos y bog; después se adentra al barranco por una senda donde hay numerosos fósiles y en un pequeño collado pasa a la umbría con un incipiente renacer de las hayas. El final del camino que lleva a la pista del repetidor retorna la ladera sur y los pinos. Se pasa por un cruce con el camino que lleva a una ermita de la Virgen de Ordás, que requiere conservación, y a los pocos metros accedes a la pista y de ahí al repetidor, donde se tiene una magnífica vista de la hoya.

No hice reportaje fotográfico ya que puedes acceder a otros que hice en su momento. Ver:

Pico del Águila desde Arguis y vuelta por la ermita de la Virgen de Ordás

Creo más interesante una visión de la senda desde las herramientas que ofrece google. Y, además comentar que esta senda, al menos por ahora, no está alterada por las obras de la Autovía en el Somport

Excursión invernal a Peña Oroel desde Barós

2010-01-03T07:15:00.000-08:00

Todos los años, en agosto, desde Jaca organizan una subida a Peña Oroel, entiendo que el camino debe pasar por Barós, que es lo más directo. Sin embargo aquella marcha debe pasar por las llanas antes de Barós, mientras que nuestra excursión mañanera, pero no madrugadora, comenzó ya prácticamente en la umbría de la peña, desde la plaza de la Iglesia de Barós (siglo XI). De hecho nos pusimos a caminar a las 11 y media de la mañana.

La senda es amplia y sin pérdida, pasa primero por un terreno margoso donde las cárcavas han originado el barranco de las Tejerías (tellerías) y se adentra hacia la fuente de Barós ya en medio de un bosque de pino de reforestación donde asoman algunos robles. Al llegar a la fuente, cruzando el río, se sigue por una senda bien marcada hasta la carretera del Parador de Oroel. Hay un PR arruinado que debería continuar hasta la senda que viene desde el Parador, pero no está nada cuidado y los troncos caídos llegan a desanimar a los intrépidos investigadores, más aún si el sol de invierno se hace de rogar y es un bien escaso. Por eso recomiendo seguir al Parador por la carretera y, desde ahí, continuar la senda bien marcada camino a la Cruz de Oroel.

La senda pasa por un impresionante bosque de abetos en el que hay alguna haya suelta pero de muy pequeño porte y se llega a la pared de conglomerados que se zigzaguea hasta un collado que deja ya en la plana de arriba del monte. Ese día había niebla en la cima y decidimos llegar sólo a la antena del repetidor, más o menos a la misma cota.

Barós está a 933 metros de altura y la Cruz de Oroel a 1.770 lo que hace un desnivel de más de 800 metros que nos costó en recorrer dos horas y media. A la subida a la cota 1.300 aproximadamente, había nieve, al principio muy poca pero algo helada, lo que obligaba a prestar atención a donde se pisaba, pero no había gran riesgo como se pudo ver comprobando qué gente subía: mayores y jóvenes, alguno en zapatillas, lo que le supuso alguna dificultad y, sobre todo, que se calase bien los calcetines.

Bajando, el sol había hecho su efecto y la nieve estaba menos helada y era mejor el agarre. Almorzamos casi al llegar al Parador y bajamos ya sin detenernos hasta Barós a coger el coche. El tiempo transcurrido fue aproximadamente de seis horas. El atardecer llegaba y, cuando pusimos en marcha el vehículo, los pirineos nevados comenzaban a adquirir un ligero color rosado. Al salir a la carretera general ya era de noche.

El esquema de la excursión lo he realizado con Google Earth y es indicativo. La foto de la cima es también gentileza de Google y sus colaboradores.

Frid

Nueva circular por el valle del Basa

2009-12-21T03:47:00.001-08:00

La ruta de los tres pueblos:

El Monte Oturia, en su plana, tiene la Ermita de Santa Orosia, una Santa a la que se tiene una gran devoción en el entorno de Sabiñánigo y Jaca. De hecho hay una senda para subir a la Ermita desde cada pueblo.

Ya he hecho la ascensión desde Oliván pasando por Susín y Casbas; desde Javierre, Atué, Isún de Basa, San Román y desde Yebra, pero si se sigue por los núcleos que rodean al Oturia, en el sur están Sobás y Fanlillo y este sábado investigamos esas sendas.

Saliendo desde Yebra de Basa por la pista que sube al Santuario de Santa Orosia se llega, pasada la primera barrera, a un indicador de un PR-HU-7 que sube un collado y baja sin problemas al pueblo de Sobás, desde ahí el PR continúa hacia Fanlillo, si bien está mal señalado y con el camino a punto de perderse en algunos tramos que cruza una zona de margas.

Saliendo de Sobás se va camino hacia el río, sin ir hacia el fondo que lleva a los depósitos y a una zona de colmenas. En el río se pasa un pequeño tramo y se cruza al otro lado por una baliza señalada y se sigue por la senda bordeando magníficas barranqueras. Es fácil perder el camino ya llegando a Fanliello pero en unos prados que colindan con la carretera de acceso al pueblo.

Desde Fanliello se puede ver el magnífico viaducto de nueva construcción que cruza el barranco en la nueva carretera hacia Boltaña.

Desde Fanliello se toma la senda del PR-HU-6 que va a Fiscal, si bien a la salida del pueblo la han convertido en un vertedero y han puesto ramas y maleza en esa zona. No se haga caso a esa barrera y se estará recorriendo un PR bien marcado, si bien necesita limpieza de algunos troncos que han caído sobre el camino en distintos puntos.

El PR cruza una antigua pista que lleva a unas casetas en la zona Coronata y la Loma. Esa pista lleva a otra bien conservada que bordea por una faja ancha el tozal del Cuezo, luego el Corona Alta y finalmente el Tozal de San Cristobal.

No se sigue hacia arriba sino hacia el frente, casi sin perder altura, enfocado al repetidor llegando por esa pista a la que entra en los llanos de Santa Orosia.

En nuestro caso acortamos el camino enfocando los caminos de acceso a los postes de alta tensión y, en el barranco donde arranca la pista del repetidor remontamos el risco para bajar por una senda marcada evitando los cortados de arenisca que son continuos bajando el barranco.

Llegamos a la pista que seguimos de bajada hasta una señal de PR que lleva a Sobás, pero en vez de bajar al pueblo, antes de cambiar de valle, seguimos por otra senda que nos llevó al collado de partida.

Desde el collado seguimos por la pista hasta llegar a nuestro vehículo

El tiempo invertido fue de 7 horas, incluyendo los tanteos en Sobás para localizar el mal señalizado PR-HU-6 hacia Fanlillo

frid

Ver también:

Circular Satué a Santa Orosia y vuelta por Isún de Basa. Entre peñas

Mi romería medieval: Santa Orosia.

Excursión con perro. Subida al Oturia (1.921 m) desde Javierre del Obispo.

Zafarrancho de Belén

2009-12-21T00:52:00.000-08:00

Mi felicitación navideña, este año, es una sugerencia: recupera tu infancia, haz tu Belén. Quizá este año no puedas, o bien lo hagas todos los años, pero, realmente "construir" desde cero un Belén es una maravilla.

Ya desde semanas antes la cabeza se llena de cantos de Navidad, el Niño Dios te ronda en la cabeza y tu preocupación es prepararle la morada, no sólo en el alma, también entre las pajas del pesebre.

Mi idea era hacer un Belén de lo más tradicional, una cueva de corcho de verdad, lo que ya supuso un reto porque no lo vendían con facilidad. Corcho sintético sí, pero de niños, por lo menos los de mi edad, el corcho era el material de las montañas y del portal.

Al fínal localicé en El Corte Inglés (tienen de todo o de casi todo) corcho suficiente, grande, para hacer el portal.

Después vino el andamiaje: madera. Error: no valen las tiras, se necesitan columnas. En una tienda de bricolage venden madera de abeto con el grosos suficiente para sostener la estructura que se abre hacia fuera y hacia arriba.

Luego ya son cosas pequeñas: una tela oscura para el portal y nogalina para oscurecer las maderas y el fondo de papel de periódico: gran utilidad la del Heraldo de Aragón por lo grande del formato.

Después el musgo: excursión montañera a zona "no protegida" y en cantidad justa para renovar las existencias, que se encontraban en general en buen estado: riego del antiguo y cuidado del nuevo, paja.. ¡¡¡ y ya está!!!

Falta sólo deciros:

¡¡¡Feliz Navidad!!!

Y para que no se me olvide: El Belen se acaba con el Niño en el Portal y, después, la iluminación con una lámpara de mi casa que se enfoca al Nacimiento.

Frid

Nueva excursión circular en el valle del Aurín

2009-12-13T03:57:00.001-08:00

Barranco de Asún - Asún (pueblo abandonado) - Pico Lucas (1766 m) - Collado de Estachoplano - Acumuer - Retorno al punto de partida por la carretera.

Teníamos interés de explorar un PR perdido que va desde la carretera de Acumuer al pueblo abandonado de Asún, y, después, sigue hacia un collado que pasa del valle del Aurín al del Arás que desemboca en el Gállego por la derecha.

El PR está abandonado, por eso nuestro interés era comenzar la exploración al comienzo de la mañana por si no lográbamos localizarlo, pero hasta el pueblo abandonado de Asún hay marcas y fitas suficientes para llegar. El Barranco de Asún ha ido comiendo el camino pero se mantienen las señales para hacer fácil llegar a las campas donde estuvo ubicada esta localidad.

El tramo primero se desarrolla en un sendero de grava en el cauce divagante del Barranco, cruzando varias veces algún brazo del río hasta que gira hacia la izquierda según se asciende y comienza una suave subida a la localidad totalmente en ruinas.

Desde ahí seguimos ascendiendo con el objetivo de llegar al GR 15 en el collado de Estachoplano. Resultó fácil ir ascendiendo por las distintas terrazas de los antiguos campos, hoy plantaciones de pinos, llegando al pico Lucas (1706 metros de altura) desde donde se pudo divisar desde el Cotiella, Ordesa, Vignemale, Otal, las cuerdas de Tendeñera y Telera y, por el otro lado hasta el Bisaurín. Además el día permitía ver bastante bien el prepirineo de Jaca y de Sabiñánigo, además de la Sierra de Guara.

Una vez llegados a la cima del pico Lucas, bajando muy poco desnivel se llega a la senda que crestea esos montes y se arriba al collado Estachoplano.

El camino posterior ya era conocido: GR 15 hasta Acumuer y, después de unos 20 minutos de carretera, arribamos al vehículo que habíamos dejado en el comienzo del PR, en el cruce del Barranco de Asún con la carretera de Acumuer.

El tiempo para hacer esta circular fue inferior a seis horas.

Por cierto, nos topamos con algunas negrillas y otras setas variadas que acabaron por la tarde en tortilla. Fue un colofón de la temporada de setas y una ocasión de agradable camaradería.

frid

Por la Baronía de Rialb: Caminos de Libertad

2009-11-26T23:36:00.001-08:00

El pasado 22 de noviembre celebramos en Pallerols de Rialb la ya tradicional fiesta del Encuentro de la Rosa, recordando aquel 22 de noviembre de 1937 en el que san Josemaria encontró, en el suelo de la iglesia, una rosa de madera dorada que por él significó que hacía bien al continuar su viaje hacia Andorra, cuando estaba abrumado por la duda de si estaba cumpliendo o no la voluntad de Dios.

La celebración de este año tenía una especial significación, puesto que coincidía con el mismo día 22 en que sucedieron aquellos acontecimientos.

Asistió una gran cantidad de personas de todas partes de Catalunya, de diferentes poblaciones de Lleida, de Girona, de Tarragona y de Barcelona, así como también de otras poblaciones de España y de Andorra.

Destacamos la asistencia de mucha gente de la Baronía de Rialb y de las poblaciones próximas a Pallerols. Más de 50 personas vinieron de la Baronía, de Peramola, Oliana, Organyà, Ponts y otros pueblos de los contornos.

A las 10,30 h, puntualmente y siguiendo el programa previsto, unas 40 personas asistieran la explicación de los hechos que sucedieron aquellos días del año 1937. A continuación, un total de unas 60 personas hicieran la visita a Cabaña de San Rafael y la Balsa, volviendo a Pallerols por el Ampurdanés. Antes, unos 30 chicos jóvenes habían salido de Peramola andando hasta Pallerols, pasando por San Marc y la fuente de Comalpou.

A las 12,30 h, se hizo la procesión alrededor de la iglesia con la imagen de la Virgen María del Rosal de Pallerols, mientras se cantaban los “goigs del Roser de Pallerols”. A continuación la misa, que fue concelebrada por Mn. Norbert Estarriol, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, y Mn. Bonifaci Fortuny, párroco de Ponts.

Tras la misa, nos dirigimos al cementerio de Pallerols dónde se rezaran unos responsos por los difuntos.

Tomamos un pequeño piscolabis y a continuación quien quiso comió por las cercanías de Pallerols y otras fueron a Peramola.

A las 4 de la tarde rezamos el rosario en la iglesia de Pallerols y al acabar se veneraran las reliquias de san Josemaria, mientras se cantaban los “goigs del Roser de Pallerols”.

Una jornada de profundo sentido espiritual, vivida con alegría por las más de 300 personas que asistieron.

Breve resumen histórico sobre la Fiesta del Encuentro de la Rosa

En el último de los “goigs del Roser”, que hemos editado especialmente este año, hay un breve resumen de los días que pasó por estas tierras de la Baronía de Rialb y del Alt Urgell, san Josemaría Escrivá de Balaguer, que transcribimos a continuación:

San Josemaria, junto con otras siete personas más jóvenes que le acompañaban, salio de Madrid el 8 de octubre de 1937, pasando por Valencia y seguidamente en Barcelona donde llegó el día 10 por la mañana. Permaneció en esta ciudad 41 días en espera del aviso de ponerse en marcha, que finalmente llegó de la mano de Mateu Molleví Roca, de Cal Mateu de Peramola. El 19 de noviembre salieron en autobús de la Seu de Urgell llegando por al tarde al puente de Peramola, pasado Oliana, dónde los esperaba Antoni Bach Pallarès, “el Tonillo”, que los llevo a dormir a un pajar de Peramola, propiedad de la familia Segon. Al día siguiente su hijo, el Paco, los guió hasta Cal Vilaró de Pallerols, dónde San Josemaria celebró Misa los días 20 y 21 de noviembre.

Al atardecer del 21, subieron a la vicaría de Pallerols para pasar la noche, en una dependencia techada en la parte alta del que antiguamente había sido un ábside de la iglesia. Fue una noche de intenso sufrimiento, una noche de oscuridad y luto, como dice una estrofa de los “goigs del Roser”. La madrugada del día 22, por una especial intervención de la Virgen María, superó esta dolorosa prueba, reencontró la paz perdida y quedó convencido de que debía continuar hacia Andorra para realizar en libertad el encargo de hacer el Opus Dei que Dios le había confiado el 2 de octubre de 1928.

Aún estuvieron cinco días escondidos a los bosques de Pallerols, protegidos por en Pere Sala de Cal Vilaró y el Lluís Campabadal de Can el Ampurdanés, hasta que al atardecer del 27 de noviembre, guiados por la gente de Peramola, salieron hacia la Espluga de las Vacas, al Barranco de la Ribalera, zona que estaba bajo la protección de los amos de Juncàs, Josep Boix y la Maria Oste. Llegaron la madrugada del día 28 y acto seguido celebró la Misa, que fue la última en tierra catalana. A primera hora de la tarde del mismo día 28 apareció el guía principal, en Josep Cirera, que se hizo cargo de la totalidad de la expedición, más de veinte personas, conduciéndolas con firmeza hasta Andorra donde llegaron el 2 de diciembre de 1937, tras no pocos sufrimientos y dificultades. En el camino de Andorra se debe destacar la ayuda de la familia Coll de la casa de Fenollet y de la familia Bentanachs de la casa del Baridà, así como de otras personas que han quedado en el anonimato.

Poco antes de llegar al Mas d’Alins, ya en tierra andorrana, pasaron al lado de la ermita de Santa María de Feners, en Argolell, recibiendo así la última caricia de la Virgen María. A lo largo de su vida, en muchas ocasiones y de manera habitual, San Josemaria recurrió a la Virgen María en busca de ayuda en los momentos difíciles que nunca le faltaron. El recurso confiado en Ella le permitió superarlos siempre, disfrutando de la alegría propia de quien se sabe un hijo pequeño en los brazos de su Madre.

Cabaña de San Rafael

Nota que ha dejado Ricardo Estarriol

Asistiendo el domingo pasado en Pallerols a la Misa y Fiesta en honor a la Virgen de la Rosa, me sentí especialmente impresionado por el profundo sentido y el arraigo popular del encuentro, así como por la presencia de tantas personas de todas las edades, lugares y naciones. Parece que los "caminos de la libertad" que se abrieron en 1937 en los Pirineos, se han convertido realmente en una continuación del mensaje permanente y universal de san Josemaría. Allí recordé las palabras del obispo austríaco, Egon Kapellari, quien hace dos años al inaugurar un centro de mujeres del Opus Dei en Graz dijo que se trataba de un "lugar, donde se enriquece el agua subterránea de la que viven la Iglesia y la sociedad civil." Espero que pronto visiten este lugar muchas personas de Europa central y oriental.

Ricard Estarriol es un periodista, corresponsal de la Vanguardia en los países del Este Europeo, que vive en Viena (Austria) desde hace más de cuarenta años

JDM

Ermita de Montgrony

2009-11-23T09:09:00.001-08:00

Románico catalán y romería del día de la Asunción

El sábado 15 de agosto tuve una ocasión estupenda para subir a la ermita de Mongrony en Gombren y rezar ahí a la Virgen.

Cuenta la tradición que un pastor encontró la imagen de la Virgen en el roquedo de Gombren y la bajó al pueblo y que, milagrosamente, la Virgen volvió al roquedo, por lo que los aldeanos hicieron ahí una ermita que data del siglo VIII

Encima de la ermita está la ermita de San Pere, del siglo XI, con tres ábsides, bóveda de cañón y magnífica planta restaurada, si bien todas las imágenes debieron ser quemadas por los iconoclastas progresistas durante la guerra civil española. La cultura sufrió, pero no sustituyó la piedad popular.

La Virgen de Mongrony es románica, de una factura suave y tiene una reproducción en mayor tamaño en la ermita de San Pere

Al fondo se ve el Petraforca, que queda encuadrado en la ventana del atrio abovedado con bóveda de cañón, probablemente añadido posteriormente a la primitiva Iglesia.

Virgen de Montgrony

Iglesia de San Pedro

arnica

enebro

tilo

sauco o sambuco

Excursión circular: Puigmal (2913 m) desde Col de las Barracas y vuelta desde Nuria

2009-09-02T04:33:00.001-07:00

Esta ascensión al Puigmal es ya una subida clásica. Consiste en ir por la cresta desde el Col de las Barracas al Col des Lladres, pasar las pistas de esquí Pirineos 2000 de Francia, ascender al Puigmal, bajar a Nuria y, desde ahí, por el camino de Fontalba ir por una senda elevada, desviarse a la Fuente del home mort y, desde ahí, hacer una pequeña ascención al Col de las Barracas donde habíamos dejado el vehículo.

Nos hizo, cosa rara, un tiempo magnífico, con muy buenas vistas. De hecho se veía, subiendo, el Petraforca y también la zona de Monserrat. En la cima con nitidez la hoya de Nuria y los picos de la Cerdaña francesa.

En Nuria el ambiente familiar y sano, protegidos por Nuestra Señora de Nuria, y la vuelta un paseo con vistas del Torreneules y, abajo, del cremallera.

Tiempo estimado: unas siete horas. Eso sí, tuvimos la suerte de recolectar unos champiñones de monte que, en forma de tortilla, fueron nuestra merienda al regreso a casa.

Ver también:

Caminos desde Rialb en el Valle del Freser (13) Desde el Pla de las Barracas al Pas dels Lladres

frid

Quatre Termes (1.156 m) en el Pirineo catalán y francés, acabando hacia el mar

2009-08-27T06:48:00.000-07:00

Miércoles 26 de agosto de 2009.- Salimos de Rialb hacia Francia, pasando por Figueras, y, una vez pasada la frontera nos encaminamos hacia Arguelès-sur-Mer donde en sus grandes playas los exiliados de la guerra, los republicanos perdedores, se encontraron con una "república" que pasaba de ellos. Pero paramos en Sorède, zona de alcornocales (sureda en catalán) y desde ahí comenzamos la excursión.

El camino, bien marcado, pasa por una primera zona de alcornoques, después de encinas y quejigos, algún roble y definitivamente llega a un hayedo magnífico que nos acompaña casi hasta el collado y la cima del monte de Quatre Termes de 1.156 metros de altura. Pudimos bajar por otro camino que bordea el río que desemboca en Arguelès.

El retorno supuso parar a refrescarse con unas cervezas en la localidad medieval de Besalú.
Dicen que hay tortugas autóctonas y vacas también de la zona. Las vacas, creo que las vimos, las tortugas no, aunque sí alguna trucha.

frid

Salimos de Rialb sin luz, estaban haciendo obras en los saltos y soltaron el agua en los aliviaderos, como puede verse en esta cascada enfrente de la casa.

Saliendo, ahí va nuestro guía Willi

Este es el punto de partida junto a una Iglesia románica del siglo XI

El primer tramo entre alcornoques y luego encinas

El Rosellón

La mar, al fondo Perpignan

Enebro

Tejo

Bosque de hayas
Castillos o torres vigía en la línea de la costa

Hayedo

La cima de Quatre Termes

Vacas autóctonas.

Belén en la cima.

Pozo de nieve

En la fuente

Más vacas autóctonas protegidas en la roca

Trucha

Alcornoques

Besalú medieval (Girona)

2009-08-27T00:29:00.000-07:00

A la vuelta de la sierra de l´Albera, que subimos por Francia al pico de los cuatro términos, pasamos por Besalú, pueblo medieval que llegó a ser capital de un condado anexionado posteriormente al Condado de Barcelona.

Como dato curioso es famoso por sus minas de alabastro y es de ahí de donde se extrajo el alabastro para el retablo de Torreciudad (Huesca), ahora al no haber demanda de esa piedra, se reutiliza para fabricar yeso.

Datos de wikipedia: Besalú es una población medieval de la comarca de la Garrotxa, situada a 150 metros de altitud y que cuenta con una extensión de 4,92 km2.

Como su nombre original indica, Bisuldunum era una fortaleza entre dos ríos: el Fluviá al sur y el Capellades al norte. Disfruta de una buena comunicación al encontrarse en el cruce de 3 comarcas: Alto Ampurdán, Pla de l'Estany y La Garrotxa.

Torreneules grande o Cima de la Coma del Clot (2.726 m)

2009-08-13T00:38:00.001-07:00

Subida clásica al Torreneules

Este miércoles, 12 de agosto, nos propusimos hacer la clásica ascensión al Torreneules desde el Salto Daió por el camino que lleva a Coma de Vaca al refugio de Manelí. Ese tramo muy bien señalado y con una indicación generosa de 3 horas y media se puede hacer sin problemas en dos horas y media.

Desde el Regufio de Manelí hay una senda que sube al collado de los Torreneules, que no tiene dificultad, si bien se adivina el camino natural y pueden hacerse variantes, aunque recomiendo acabar en la senda en la zona de la pedrera.

Al llegar al collado y después de un pequeño refrigerio subimos por la crestería al Torreneules grande que está a la cota de 2.726 m y también se llama Cima de la Coma del Clot, luego bajamos por la crestería al siguiente collado y retornamos al anterior dando una vuelta a la cima.

Desde el collado del Torreneules divisamos el restaurante que es también el final del teleférico de Nuria e inventamos una senda que nos bajó por una especie de contrafuerte de la montaña al camino bajo que conduce a esas instalaciones convergiendo en el cruce al Torrent de la Font Negra. También podría, por ese tramo, sin dificultad alguna, empalmar con el camino de los ingenieros. Antes de llegar al teleférico hay una indicación que señala el Pic de l´Áliga que es la cima de ese monte.

Por gentileza de Nuria bajamos en teleférico al recinto. Visitamos a la Virgen de Nuria, almorzamos, tomamos el famoso “capuchino” de Nuria y bajamos por el camino viejo de Queralp hasta las rocas de Torrelomon y la central de Daió completando el itinerario.

Salimos del coche a las 8 de la mañana y llegamos al vehículo a las cinco y media de la tarde, después de un día magnífico que nos respetó sin tormentas el cimar, si bien las nubes nos dejaron sin ver la hoya de Nuria y sus cimas, sólo en un momento pudimos divisar el Torreneules petit al retirarse las nubes de su cima.

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Ver: Caminos desde Rialb en el Valle del Freser (7). El camino de los Ingenieros

Y una serie de caminos de Rialb:

http://federicojlrderivera.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

salto del gillo

conducción de agua para el salto de Daió que viene de Coma de Vaca

manzanilla silvestre

llegando a Coma de Vaca

refugio de Manelí

subiendo al Torreneules por detrás del refugio de Manelí

el Torreneules alto o cima de la coma del Clot

el torreneules petit emergiendo entre las nubes

en la cima

bajando por el torrent de la Font Negra

el restaurante y el teleférico

Nuria

salto del caballo

el cremallera y el salto de fontalba

el cremallera

el río Nuria

Entrevista a Ramón Tejedor, Presidente de Montañeros de Aragón

2009-07-31T14:02:00.000-07:00

31.7.2009.

Entrevista a Ramón Tejedor, Presidente de Montañeros de Aragón: “El montañismo ha disminuido notablemente en los últimos 30 años”

Ramón Tejedor

Por: Cristina Perez para Aragón Liberal

Nacido en Zaragoza el 18 de febrero de 1955, Ramón Tejedor ha apostado por todo aquello que le ha llamado la atención en la vida. Licenciado en Física por la Universidad de Zaragoza y Diplomado en Ingeniería Ambiental y en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente complementa su larga carrera política en la Comunidad Autónoma de Aragón con la presidencia de la Cooperación aragonesa de Radio y Televisión y con su gran pasión desde niño, el montañismo. Es presidente de Montañeros de Aragón y autor de dos libros sobre la montaña.

¿Cómo comenzó su pasión por la montaña?

Empezó de pequeño en el colegio. Estudiaba en Zaragoza en el colegio Maristas y allí además de una sección de baloncesto, atletismo, fútbol o balonmano, había también una sección en la que hacíamos actividades de montaña y naturaleza. Así que empecé a los 9 años y llevo toda la vida yendo a la montaña.

¿Alguna montaña especial?

Siempre se recuerda mucho la primera montaña que subes. Con 14 años subí una en el Prepirineo, muy cerca de Loarre, que se llama el Puchilibro. Tiene unos 1.600 m de altura y unas magníficas vistas a la Cordillera Pirenaica. Después de esa, han venido muchas, son muchas las montañas que subes y te dejan huella. Recuerdo mi primera ascensión al Aneto, o cuando hice el Cervino en los Alpes o el Montblanc. La primera vez que fui al Himalaya…

¿Le resulta difícil compatibilizar sus cargos políticos y su presidencia de la CARTV con la montaña?

No. No me resulta difícil porque las actividades de montaña son, en general, de fin de semana. Precisamente la cantidad de actividades que tengo, podríamos denominarlas “estresantes”. La montaña es un magnífico antídoto para el estrés, porque te exige un esfuerzo continuado y hay momentos en los que te exige un alto grado de concentración y, en consecuencia, te olvidas así de las preocupaciones cotidianas. Retomas fuerza e impulso para, a partir del lunes, volver a ponerte las pilas en lo que llevas entre manos. Y en verano, o también en Navidades, es más fácil hacer grandes expediciones fuera de España o Europa porque puedes contar con 15 – 20 días para ello. Es una actividad que se compatibiliza perfectamente con los quehaceres diarios y que sirve para amortiguar las tensiones que genera la vorágine cotidiana y, por lo tanto, es un buen elemento de recuperación mental y, por supuesto, física.

Además ha escrito dos libros: “Crónicas de un viajero aragonés a pie” y “Un paisaje, una mirada”. ¿Cómo se le ocurrió adentrarse también en el mundo de la escritura?

Porque creo que la montaña es una escuela de vida. Es también un paradigma de la manera de enfocar las cosas y uno en la vida se pone objetivos y trata de conseguirlos. Unas veces llegas, otras no. Hay que saber renunciar a veces, readaptar las estrategias para conseguir esos objetivos y saber también disfrutarlos cuando los logras. Y la montaña es un poco esto, es a veces el medio de la adversidad. Es aprender a sufrir, a compartir, a valorar la naturaleza y es también algo muy importante en una sociedad amenazada por grandes riesgos como el cambio climático. Es una escuela magnífica para aprender a darnos cuenta de que tenemos que cuidar y preservar este planeta. Cuando he escrito estos libros ha sido por querer, de forma didáctica, trasladar qué es la montaña, qué significa la montaña y por qué el montañismo es mucho más que un deporte. Es un compendio de actitudes de la vida.

La pasión por la montaña, ¿ha aumentado o ha disminuido con el paso de los años?

Ha disminuido en los últimos treinta años bastante. Porque la montaña es dureza, es cargar con una mochila a veces muchas horas. Es pasar calor, pasar frío. Es dormir a veces en condiciones muy precarias. Entonces muchos jóvenes pueden preferir otras actividades deportivas más cómodas como ir a nadar, al gimnasio o a un rocódromo. Porque van allí, están unas horas, van a casa se duchan y ya está. Ni se someten a la intemperie ni a peligrosos objetivos, porque según qué nivel de montaña se practique, es peligroso. El senderismo en sí no es peligroso pero la escalada en alta montaña puede serlo.

¿Cree que las personas están concienciadas de lo preparadas y seguras que tienen que ir a la montaña?

Cada vez más. Porque, sobre todo en Aragón, que es lo que más conozco, hay campañas permanentes de concienciación. Hay una campaña que se llama: “Montaña es para vivirla segura”. Se trata de una campaña que todos los años se lleva a cabo entre el Gobierno de Aragón y la Federación aragonesa de montaña para que la gente sepa que hay que ir con un mínimo de equipamiento y preparación. A pesar de ello hay imprudencias, por supuesto. Pero entiendo que el nivel de información ha mejorado notablemente en los últimos quince años.

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a un club como Montañeros de Aragón?

El pertenecer a un club tiene muchas ventajas. Primero, es necesario pertenecer a un club para federarte. Y es recomendable estar federado porque tienes asistencia médica en casi de algún percance y tienes además precios muy baratos para pernoctar en los refugios, comer y cenar en los refugios. Además en los clubes se organizan periódicamente cursos, que son muy útiles. Además conoces gente y tienes un calendario de actividades – en el caso del club de Montañeros de Aragón a lo largo de todo el año- en las que te llevan y te traen en autobús. Pero a veces también te puede interesar compartir una actividad de montaña sólo con tus dos o tres amigos o con tu pareja…son opciones complementarias.

¿Tiene algún proyecto para Montañeros de Aragón?

Estamos preparando un calendario de actividades muy interesante para el próximo año 2010 y estamos apoyando a una serie de chavales jóvenes que están haciendo proyectos interesantes en los Andes, los Alpes, el Himalaya, la Patagonia… Empieza a haber una cantera de personas entre 20 y 30 años con grandes retos.

¿Le queda algún reto pendiente?

Me gustaría seguir activo el mayor período posible de tiempo. Todo eso depende de la salud. Nadie es eterno. A corto- medio plazo tengo ganas de volver al Himalaya y hacer alguna montaña entre los 5.000 y 6.000 metros. Estamos barajando hacer alguna ascensión en el entrono del Everest.

Circular por las pistas de esquí de Formigal

2009-07-27T02:38:00.001-07:00

26/07/2009.- El domingo salimos un poco tarde al monte. De hecho la excursión salió en el último momento y algo imprevista. Así que decidimos hacer una excursión de investigación por las nuevas pistas de Anayet.

Dejamos el vehículo en el corral de las mulas. Antes se podía bajar algo por el camino de acceso a las pistas de Anayet, pero han subido la barrera y han dejado un "miserable" aparcamiento para montañeros. Nos han echado de la montaña. Espero que corrijan su error esos de Aramón. Si es una empresa pública y que fomenta el turismo pirenaico, espero que tenga ese tipo de gestos acordes a su vocación. ¿Qué tal ahí un mini aparcamiento decente y con algún contenedor de basuras?

De todos modos los montañeros somos gente sufrida y educada. Pasamos el mini acceso peatonal y entramos en la carretera de tierra que lleva a los aparcamientos de Anayet y enseguida, cruzado el Gállego, nos desviamos por la derecha hacia las nuevas pistas de esquí de la cara sur y llegamos al final del remonte que enlaza con las pistas del barranco Espelunziecha, ahí bajamos algo por una senda a un ibón que se ha mantenido y, desde ahí retornamos al inicio de las pistas hasta el collado de Espelunziecha.

Almorzamos en ese punto con magníficas vistas al Anayet y al fondo, hacia la Canal Roya el Aspe, el Bisaurín y el Castillo de Acher.

Subimos al final del remonte y bajamos por las empinadas pistas del Barranco Bacarizal hasta el aparcamiento de las pistas de Portalet.

Desde ahí, cruzando la carretera, alcanzamos la pista que sube a Peña Foradada y subimos un buen trayecto hasta la vertical del corral de las mulas.Y, después de intuir la entrada al acceso de Peña Foradada con el Baláitus al fondo, bajamos a nuestro coche y volvimos a Zaragoza.

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Acceso a Anayet sólo peatonal

Las marmoleras del Infierno

El Midí d' Osseau

El collado tomado por el telesilla

Portalet al fondo

Las pistas de Espeluncieta

Todavía se mantiene este ibón

Se asoma el Anayet

Mirando al Canal Roya: El Aspe, el Bisaurión, las pistas de Canal Roya y el Castillo de Acher

Farallón en el Barranco de Bacarizal

Al fondo Formigal

Se ve el collado de las pistas de Anayet

Barranco de Bacarizal

genciana

Las pistas de Anayet desde la margen izquierda del Gállego camino a Peña Foratata

digitalia y milenrama

Peña Foratata acceso norte